Уход за огородом летом. Полезные советы по уходу за огородом

Время после сбора урожая в конце августа – начале сентября для садовода является важным. В период подготавливаются садовые деревья и цветы к зимовке, удобряются посадки питательными веществами. Если не выполнить определенных действий до наступления первых холодов, можно остаться без хорошего урожая. Для этого нужно знать, как правильно ухаживать за садом осенью.

Осенние работы на участке

Чтобы поросль на деревьях достойно увеличилась, а почва под посадки была плодородной нужно выполнить несколько дел. Мероприятия выполняются после сбора урожая, когда облетела последняя листва. Сейчас растение начинает готовиться к отходу на покой.

Таким образом, работа в саду в осенние месяцы насыщенна и важна. Плодотворный труд благоприятно влияет на жизнь деревьев и растений. Вовремя выполненные мероприятия позволяют получить больший урожай, чем в предыдущий год.

Сентябрь – очень важный месяц для любого садовода. Он богат неотложными делами по уборке садов, огородов и полей. Главным занятие считается

• Сбор фруктов, а именно груш и яблок. Вовремя подобранное время является залогом долгого хранения плодов. Чтобы определить готовность яблок, нужно провести небольшой эксперимент. Сорвать спелое с виду яблоко. Разрезать его пополам ножом, если в нем семечки белого или слегка коричневого цвета, то плод оставляют на ветке. Рекомендуемое время сбора урожая – середина первого месяца осени. Если протянуть со сбором, то отсрочка также негативно скажется на плодах, как и ранняя заготовка. Плоды перезреют и об их длительном хранении думать не стоит.
• В саду осеннее время – момент для посадки плодовых культур, таких как абрикосы , можно посадить и всех видов. Хорошо приживаются под зиму черенки от смородины, и винограда. Укорененные молодые растения будут готовы к высадке в весенние месяцы.
• Все кустарники и деревья подлежат обрезки. Происходит удаление сухой, поломанной и больной лозы. После этого обязательно нужно опрыскать культуры от вредителей и болезней.
• Не стоит затягивать с последними сборами плодов овощных культур. Больше они не смогут вызреть, а зеленые помидоры еще можно законсервировать или засолить. Также не стоит оставлять посадки картофеля. Первые заморозки отрицательно скажутся на оставленных клубнях.
• Сентябрь – идеальное время для подготовки посадочного материала для выращивания озимых культур и посадки семян в теплицы из поликарбоната или в парники. Также сейчас можно посадить зубчики чеснока, тогда они дадут хороший прирост уже в первых числах весны.
• Те кто занимается разведением цветов в сентябре сильно загружены. У них проходит сбор семян, а также посадка луковичных , и пр.

Октябрь знаменуется тем, что в это время рекомендуется:

• Пересаживать кустарники и деревья на новое место жительства. Но перед началом работы дожидаются, пока растение полностью сбросит всю листву.
• Также следует позаботиться о плодах позднего срока сбора. Их проверяют, как и сентябрьские плоды, чтобы они не успели перезреть. Многие сорта укладывают на дозревание.
• Следующим этапом выступает подкормка, одновременно с рыхлением и обработкой грунта.
• Не стоит забывать о высадке сидератов. Лучшее время посадки – первые числа октября для южных регионов. Для центральных районов России и северных округов яровые культуры уже не нужно сажать, они не успеют разрастись. Рожь и озимую пшеницу самое время высаживать. Пока наступит минусовая температура, эти культуры успеют хорошо взойти, а, значит, имеют все шансы хорошо перезимовать. Если сидераты были высажены в более ранние сроки, то октябрь – время, когда их можно перекопать. Тогда они успеют хорошо за зиму перепреть и насытить почву органическими веществами.
• На участках с повышенной кислотностью, нужно снизить данный показатель, ведь не все растения могут плодотворно расти и развиваться в таких условиях. Для этих целей на грудках проводят известкование, рассыпая известь или мел.
• Цветоводы и дальше продолжают заниматься посадкой луковичных. При первых понижениях градусов воздуха подлежат посадке в землю клубни гиацинтов .
• После появления первых морозов аккуратно выкорчевывают клубни , и с . Их убирают на хранение в прохладное место. После того как устанавливается отрицательная температура укрывают гиацинты и лилии торфом, мхом, древесными опилками или сосновым лапником.

Последний месяц осени требует последних усилий перед зимованием. Южные регионы отличаются мягким климатом, поэтому большинство растений не укрывают. Но, это касается не всех сортов винограда, некоторые стоит утеплить. Лозу снимают со шпалер или опор, выкладывают ее на деревянные поддоны или в выкопанные траншеи в почве. После этого укутывают лозу пленкой или землей.

Если деревья не нуждаются в утеплении, их стоит побелить известкой. Она необходима не только для защиты от грызунов, но и от ярких весенних солнечных лучей. Они могут спровоцировать ожоги и трещины на коре. Также побелка играет роль своеобразной защиты от воздействия солнца. В теплые зимние дни, лучи имеют свойство прогревать кору, а под вечер температура понижаясь, провоцирует промерзание оболочки деревьев. Что может послужить причиной гибели саженцев.

В более холодных регионах плодовые деревья нужно утеплить лапником или торфом, а сверху закутать ствол мешковиной или другим пропускающим воздух материалом.

Сверху рекомендуется по кругу обмотать сеткой-рабицей. Она не позволит грызунам полакомиться корой в зимние холода. Использовать для укутывания нельзя пленку или другой нетканый материал. Он не дает циркулировать воздуху, что провоцирует выпревание коры. Как следствие происходит развитие различных грибковых болезней. В огороде в этот период можно посадить любые овощные культуры. Низкая температура не позволит саженцам взойти, зато они пройдут естественный процесс стратификации. Это позволит росткам набраться иммунитета и меньше болеть в будущем периоде.

Работы с цветами подходят к концу. Многолетние растения срезаются на зиму под основание. Розы срезаются на такой уровень, чтобы их можно было укрыть. Луковичные укрывают лапником, мхом или древесными опилками.

Происходит полное завершение всех работ. Последние дни отведены на подчистку всех дел и полное укрытие всех деревьев на зимование. Таким образом, осенние месяцы являются для фермеров не менее насыщенным периодом, чем весна или лето. Главное, следует подготовить сад и огород для предстоящей зимы и будущего плодоносящего периода. Если не выполнить основных процедур богатого плодоношения можно не дождаться.

Больше информации можно узнать из видео:

При возделывании овощей вносят много навоза, компостов и других органических удобрений. И с ними в почву попадают семена сорняков. Кроме того, овощные расте-ния в отличие от сорняков растут поодиночке, а это бла-гоприятствует сорной расти-тельности. Вот и получается, борьба с сорняками - основа ухода за овощными культу-рами.

Вторая забота -защита овощных растений от болез-ней и вредителей. Ведь расте-ния эти происходят в основ-ном из зон, климат которых отличается от климата райо-нов выращивания. И чем силь-нее отличия условий, тем боль-ше растение поражается вре-дителями и болезнями. Уход за растениями включает еще прорывку, полив, мульчиро-вание и подкормку.

Рыхление и окучивание не-обходимы для сохранения вла-ги в почве, насыщения ее воз-духом, что способствует пе-реводу питательных веществ почвы в доступную для растений форму. При окучи-вании посадок у растений об-разуются дополнительные корни. Это улучшает питание овощных культур, увеличи-вает урожай, ускоряет его со-зревание. После поливов, под-кормок и дождя почва уплот-няется. Как только она под-сохнет, надо сразу же ее раз-рыхлить. Окучивать надо ос-торожно, чтобы не засыпать точку роста - «сердечко*. При выращивании рассадных культур - капусты, помидо-ров, баклажан -особенно важно не упустить сроки оку-чивания. При запаздывании с окучиванием стебель грубе-ет и дополнительных корней дает меньше. Первый раз оку-чивают, как только растения приживутся и тронутся в рост -обычно через 10 -15 дней после посадки, второй раз - примерно через 17 - 20 дней после первого окучи-вания. Окучивают растения влажной почвой.

При выращивании овощных культур, разводимых семена-ми, существенную роль играют прополка и прорывка. Их эф-фективность определяется прежде всего сроками прове-дения. Запоздалая прополка и прорывка снизят урожайность и качество продукции - рас-тения будут угнетать друг друга. Прорывки лучше делать при влажной почве. В этом случае корни оставленных рас-тений меньше повреждаются. Для этого же при прорежива-нии огурцов (и других расте-ний семейства тыквенных) их не выдергивают из почвы, а выщипывают ниже семядоль-ных листьев. Пропалывать по-севы необходимо многократ-но, потому что семена сорня-ков прорастают постепенно. Время и число прополок за-висят от засоренности участ-ка, интенсивности роста овощ-ных растений и видового со-става сорняков. Чем медлен-нее рост растений, например у моркови чем больше засорен участок, тем чаще надо полоть.

Прореживая овощные расте-ния, имеют в виду предоста-вить им необходимую пло-щадь питания. Прореживают дважды: как появится первый настоящий лист, при этом между растениями оставляют расстояние, равное половине нормального; второй раз бах-чевые и огурцы прореживают спустя 12-15 дней, а корне-плоды - 20-30 дней. При первом прореживании удаля-ют слабые и оставляют силь-ные, хорошо развитые расте-ния. При втором прорежива-нии выдернутые корнеплоды и зеленные растения использу-ют в пищу. Огурцы первый раз прореживают на расстоя-ние в рядках (в сантиметрах) 3-5, второй раз -7-10, морковь - на 1-1,5 и 3 -4, петрушку -на 1-1,5 и 2-3, свеклу - на 2-3 и 4 брюкву - на 5-6 и 10-15, репу - на 1-2 и 10-15.

После рыхлений необходим полив. Полив - вообще не-пременное условие
выращива-ния овощей. Некоторые ого-родники неправильно считают, что в северных и северо-за-падных областях страны по-лив не нужен. Да, бывают го-ды, когда полив там необяза-телен, так как осадки выпада-ют равномерно и в достаточ-ном количестве. Но нередко и в этой зоне весной и в нача-ле лета дождей нет и растения замедляют рост, что отрица-тельно влияет на их урожай-ность. Это объясняется тем, что овощные культуры в мо-лодом возрасте имеют слабо-развитую корневую систему и существование их в первые 30-40 дней зависит от влажности верхнего слоя почвы (5-20 см). Отсюда понятна важность частых поливов рас-сады и зеленных овощей.

С раннего возраста растения предъявляют различные тре-бования к воде. У зонтичных (моркови, петрушки, пастер-нака, укропа) в возрасте 30-40 дней испаряющая поверх-ность листьев небольшая. Они легче переносят недостаток воды, чем, скажем, рассада капусты в том же возрасте, листья которой к этому вре-мени достигают большой ве-личины.

У зеленных овощей до об-разования соцветий развива-ется небольшая корневая система. Эти культуры требуют частых поливов. Вторая при чина повышения требователь-ности зеленных к воде - боль-шая испаряющая поверхность и повышенный расход воды с единицы площади -из-за густого стояния растений.

Очень большая испаряющая поверхность у капусты. Корне-вая система ее развивается медленно. Поэтому в засуш-ливую погоду капуста остро испытывает недостаток в воде.

Подобно капусте, помидоры тоже медленно развивают кор-невую систему. В первые две недели после посадки корни помидоров размещаются в слое до 20 сантиметров. Лишь спустя месяц после посадки (начало плодообразования) корневая система далеко ухо-дит вширь и вглубь. Поэтому помидоры к началу плодоно-шения требуют глубокого ув-лажнения почвы.

Всасывающая поверхность корневой системы лука репчатого очень мала. Корни слабо ветвятся, похожи на струны. Это определяет высокие тре-бования лука к влажности почвы.

Быстрорастущая корневая система огурца размещается в поверхностном, относитель-но теплом слое почвы. На большой глубине она погибает от недостатка тепла. Вот поче-му огурцы требуют частого увлажнения верхних гори-зонтов почвы.

Горох и фасоль развивают мощную корневую систему и требуют полива лишь в очень засушливое лето.

Поливают растения вечером или рано утром. Расход воды зависит как от испаряющей поверхности листьев и раз-вития корневой системы, так и от состояния погоды. На одно растение капусты, поми-доров, баклажан и огурцов требуется приблизительно 1-1,5 литра воды за полив; на квадратный метр посева корнеплодов, лука и зеленных культур - 8-10 литров. Рас-садные культуры поливают в лунки глубиной 10-15 санти-метров, посевные культуры поливают по 8-10-сантимет-ровым бороздкам, располо-женным в 10-15 сантимет-рах от рядков посева. После того как вода впитается, бо-роздки или лунки присыпают сухой почвой или каким-либо другим мульчирующим мате-риалом.

Подкормки лучше жидкие, они полнее усваиваются расте-ниями. Готовят их из навоз-ной жижи, коровяка, птичьего помета и мочи животных.

В зависимости от возраста, состояния и назначения куль-туры в жидкие подкормки до-бавляют еще минеральные удобрения (перед внесением). При недостатке в почве азота на 10 литров раствора добавляют 10-20 граммов калий-ной селитры. Чтобы ускорить созревание урожая, в под-кормку добавляют фосфорные и бесхлорные калийные удоб-рения (например, сернокислый калий): 30— 50 граммов пер-вого и 20—30 граммов второ-го на 10 литров раствора.

Готовить жидкие удобре-ния начинают с рабочего ра-створа. Для этого бочку, бак или ведро на 1/3 объема запол-няют органическим удобре-нием, затем доливают водой доверху и хорошо перемеши-вают. Перед употреблением коровяк разбавляют в воде 1:5, а птичий помет 1:10-15. Некоторые овощеводы-люби-тели перед добавлением в ра-бочий раствор минеральных удобрений сбраживают его. Этого делать нельзя, так как при брожении улетучивается азот и подкормка обедняется. Надо свежим использовать раствор.

Не следует без надобности вносить удобрения, особенно азотные, так как они снижа-ют в овощах содержание саха-ра и сухого вещества. Количе-ство нитратов - нежелатель-ных для организма - при этом повышается. Опытами доказано: чем позже проводятся подкормки моркови, свеклы и капусты, тем больше в овощах накапливается ни-тратов. Подкормки этих культур надо прекращать за 1,5 - 2 месяца до съема продукции.

Многие огородники научи-лись применять безвредные средства защиты растений от вредителей и болезней. Вот как они, например, избавляют-ся от тлей и паутинного кле-ща, вредящим огурцам и капусте. Массовое заселение овощных растений этими вре-дителями происходит в период формирования плодов, когда химические препараты при-менять нельзя. Оказывается, хорошие результаты дает опрыскивание растений насто-ем картофельной ботвы. Све-жую ботву (не больше 1200 граммов, иначе будут ожоги) измельчают, заливают 10 литрами воды и настаива-ют 3—4 часа. Затем настой процеживают и сразу же им опрыскивают растения. Через несколько часов вредители погибают.

Уничтожить тлю и клеща можно настоем луковой ше-лухи. Для этого полведра ше-лухи заливают 10 литрами воды, подогретой до 60-70°, и настаивают сутки. Готовый настой процеживают, наполо-вину разбавляют водой, за-тем проводят трехкратное оп-рыскивание растений с интер-валом в 5 дней.

Результативно использовать отвар из пасынков и ботвы по-мидоров: 400 граммов мелко нарубленной массы заливают 10 литрами воды и кипятят 30 минут на небольшом огне. Потом 2-3 литра отвара раз-бавляют 10 литрами воды, кладут 30-40 граммов мыла или стирального порошка.

Все настои и отвары приме-няют в день их приготовле-ния. При этом необходимо за-щищать глаза, нос, рот во из-бежание раздражения слизи-стой оболочки.

У садово-огородной деятельности есть свои специфические законы, неправильное использование или незнание которых приведет к напрасно потраченным силам и средствам. Все законы земледелия направлены на увеличение урожая.

Закон минимума…

Так, урожайность любой культуры зависит от минимума элементов питания. Например: растения могут остановиться в росте и прекратить плодоношение, если им будет не хватать железа или любого другого элемента. Получить прибавку не получится, если не восполнить в почве дефицитный элемент. Такое явление называют «законом минимума».

…и максимума

Есть еще и закон максимума. Согласно ему нельзя и бесконтрольно увеличивать питание растений. Есть максимальное значение, после которого дополнительное внесение удобрений (или воды, света, тепла…) станет тормозящим фактором, понижающим урожай.

Незнание этого закона позволяет некоторым утверждать, что «минеральные удобрения - вредны для растений и человека». На самом деле, просто нужно знать меру.

Закон оптимума

В соответствии с законом оптимума, наивысший урожай можно получить при оптимальных величинах (количествах) каждого из факторов. Каждая из величин для получения наивысшего урожая может расти только до своего оптимального предела в сочетании с таковыми же у всех других факторов.

Поэтому вначале, как только начинаем подкармливать растения микроэлементами, все начинает бурно расти и плодоносить. Но уже после третьей-пятой подкормки замечается угнетение. То есть оптимум преодолен и пора остановиться.

Закон связи факторов

Это касается не только подкормок. Так, если растения находятся на плотных почвах и им не хватает калия – рыхление даст неслабую прибавку в урожае. Если вместо рыхления внести калий – то урожай тоже удвоится. Но если сделать и то и другое – урожай не утроится, а будет лишь немного выше, чем при одном рыхлении .

То есть каждое мероприятие имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Вообще специалисты считают, что растения начинают терять свой потенциальный урожай с того момента, как начинают прорастать. А задача садоводов – сделать так, чтобы потери были как можно меньше.

Главные правила плодородия:

Создание оптимальных условий для растений должно проходить одновременно (параллельно) для надземной и подземной частей;

Подкормки предназначены растениям – они кормят растения, а не почву;

Наивысшей эффективности удобрений можно достичь только при совместном использовании минеральных и органических удобрений;

У каждого сорта имеются свои особенности и требования – так называемая сортовая агротехника, которая позволяет добиваться наилучших урожаев;

Главная причина неурожая – опоздание с посевом или посадкой растений;

При внесении минеральных удобрений учитывайте сдвиг кислотности в почве.

Так, на кислых почвах лучше применять подщелачивающие удобрения, а на карбонатных – подкисляющие.

Новое от пользователей

Ваша почва устала и ей пора в отпуск после многих тяжелых лет труда? Или вы счастливый обладатель целины, которую п...

Как оздоровить почву и улучшить ее плодородие

Факт: чтобы грядки накормили нас, мы тоже должны их накормить. И сделать это мы можем при помощи... сорной травы. О...

Грядка с огурцами, стелющимися по земле, выглядит печально. Лежачие кусты чаще болеют, за ними труднее ухаживать, о...

Самое популярное на сайте

«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...

07.06.2019 / Народный репортер

Каждый садовод пытается получить как можно больший урожай, и перец тут...

08.06.2019 / Народный репортер

18.01.2017 / Ветеринар

Без своевременных подкормок отдача от огурцов будет минимальной. Поэто...

12.06.2019 / Народный репортер

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Волшебная смесь для изгнания тли с учас...

Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...

26.05.2019 / Народный репортер

ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...

Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...

28.05.2019 / Виноград

Бурьяну − нет, или как оздоровить устав...

Ваша почва устала и ей пора в отпуск после многих тяжелых лет труда? И...

15.06.2019 / Народный репортер

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Почему скручиваются листья на помидорах...

В теплице листва у помидоров скручивается чаще, чем под открытым небом...

09.06.2019 / Народный репортер

МАЙ

Время интенсивных посевных и посадочных работ. С 1 по 5 мая сажайте яровой чеснок. Расстояние между рядами 20 см, глубина заделки зубка 2-3 см, расстояние между зубками 4-8 см. После появления всходов подкормите их необходимыми для роста питательными элементами, используя раствор, например, такого состава: на 10 л воды стакан коровяка, один спичечный коробок мочевины, два - двойного суперфосфата и один - сульфата калия. Расход - 3 л на 1 м2 . Этот раствор можно использовать и для удобрения других культур. Последнюю подкормку желательно проводить не позже, чем за месяц до сбора урожая.

С 1 по 10 мая высаживайте лук-севок для получения лука репчатого. Расстояние между бороздками 30 см, между луковичками 8-10 см, глубина 2 см от поверхности почвы.

В это же время высевайте листовой и кочанный салаты, высаживайте в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева. На 1 м2 должно располагаться не больше 3 растений. Формируйте куст с одним главным стеблем (боковые побеги (пасынки) нужно удалять) и 7-8 плодовыми кистями. Растения следует подвязать шпагатом к проволоке или колышкам.

С 10 по 15 мая после того, как угроза поздневесенних заморозков миновала, высаживайте в открытый грунт рассаду низкорослых томатов мартовского посева. Формируют их обычно в 1 или 3 стебля, оставляя 4-5 плодовых кистей. Низкорослые, детерминантные сорта можно не формировать. В период роста и плодоношения проводят две-три подкормки органическими и минеральными удобрениями: первую - через две недели после посадки, вторую - в начале массового цветения, третью - в период плодообразования. Для минеральной подкормки в 10 литрах воды растворяют 10-15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия и расходуют на одно растение 1 л раствора. Органические удобрения могут дополнить, либо полностью заменить минеральные. Для этого разводят коровяк в 10-15 раз, или сухой куриный помет в 20-25 раз.

С 1 по 15 мая в открытый грунт высевайте огурцы. С 5 по 10 посейте или высадите в теплицу рассаду огурцов апрельского посева. Готовая к высадке рассада (в возрасте 25-30 дней) должна иметь два-три настоящих листа и укороченное подсемядольное колено. Расстояние между сеянцами 60-70 см. Формируют главный стебель длиной около 2 м, нижние побеги оставляют длиной 20-30 см, верхние 40-50 см. Верхушки прищипывают. При подвязке к шпалере шпагат свободной петлей закрепляют под первым-вторым настоящим листом и обкручивают его вокруг растения (а не наоборот!) через один-два листа. Другой конец шпагата, при выращивании в теплице, крепится скользящим узлом к горизонтальной проволочной шпалере, натянутой вдоль ряда на высоте 1,8-2 м. Усики и отмирающие листья регулярно удаляют.

С 1 по 10 мая посадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты, а с 15 мая - среднепоздней белокочанной, краснокочанной, цветной, савойской, кольраби. Расстояние между растениями 60-70 см. Между посадками белокочанной капусты для отпугивания вредителей рекомендуется высаживать сельдерей, помидоры, иссоп, бархатцы.

В первой половине мая сейте и высаживайте рассаду кабачков, тыквы, патиссонов. Расстояние между растениями кабачков 100ґ100 см, тыквы 120ґ120 см, патиссонов 80ґ80 см.

В мае повторно высевают редис. Сейте репу и редьку для летнего употребления, глубина 2-3 см, расстояние между бороздками 15-20 см для редьки и 12-15 для репы, между растениями в ряду 10 и 6-8 см соответственно.

С 5 по 12 мая посев свеклы и моркови для зимнего употребления. Свеклу высевают в бороздки глубиной: на легких почвах 3-4 см, на тяжелых 2-3 см. Расстояние между рядками 18-20 см. Уход состоит в регулярном рыхлении поверхности почвы, прополке сорняков, поливах по мере необходимости, прореживании свеклы в ряду на расстояние 2-3 см одно растение от другого при первом, 4-6 при втором и 6-8 при третьем. Прореживание лучше проводить после полива или дождя, удаляемые растения можно использовать в пищу.

С 10 по 15 мая - время посадки картофеля. Расстояние между рядами 60 см, а в ряду между клубнями 25-30 см, глубина 8-10 см. Под картофель в лунки можно добавить 2 ст. ложки древесной золы, 1 ч. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку нитрофоски. Все это перемешать с землей.

С 10 по 15 мая посев или высадка рассады мелиссы, базилика и других теплолюбивых зеленых культур.
С 20 по 25 мая начинаем высаживать рассаду баклажанов и перцев в теплицу из расчета 4 растения на 1 м2 .

С 20 мая и до конца сейте фасоль (аналогично гороху и бобам), можно в полузатененном месте.

Не забывайте поливать посадки, регулируя полив в зависимости от погоды.

Здоровье сада - это здоровье людей, которые ухаживают за ним, едят его плоды. К сожалению, неумелые, неопытные садоводы очень часто злоупотребляют ядохимикатами, стараясь уничтожить всех вредных насекомых, во что бы то ни стало. А вред, получается, от другого. Яды, применяемые в избытке, откладываются в растении, плодах и с ними могут попасть в пищу. А ведь в любительском саду Чем же уничтожать личинок медяниц, клещей, тлей, которые в начале лета заселяют многие, особенно ослабленные, сады? Чем бороться с гусеницами шелкопряда, яблонной моли и другими, причиняющими саду подчас огромный урон? Для этого есть немало испытанных приемов и веществ, которые при правильном применении безвредны для человека и животных. Например, если 200 - 300 граммов чеснока пропустить через мясорубку, залить десятью литрами воды, процедить и опрыскивать этим настоем растения, то сосущие насекомые (тли, медяницы) исчезнут.

Эффективен против сосущих вредителей и : 150 - 200 граммов ее держат в 10 литрах воды 4-5 дней, процеживают и опрыскивают растения. Если нет шелухи, применяют настой из листьев одуванчика: 400 граммов или 200 граммов растений вместе с корневищами заливают 10 литрами теплой воды, настаивают 2 часа.

Из зеленой ботвы картофеля тоже готовят инсектицидный настой: 1,2 килограмма ее надо залить 10 литрами воды, настоять 3-4 часа и опрыскивать пораженные тлями и клещами растения.

Если есть табак, махорка, табачная пыль, то 400 граммов их надо залить 10 литрами горячей воды, настоять 2 суток, добавить 40 граммов хозяйственного или зеленого мыла. Настой эффективен против сосущих вредителей и мелких гусениц. Верхушки молодых побегов смородины и крыжовника, пораженные мучнистой росой, образующей плотный белый, даже подчас войлочный, местами бурый налет с вкрапленными в него темными точками, лучше всего обрезать до здоровой почки и сжечь. На малине побеги, поврежденные стеблевой галлицей, вырезают до основания.

Тщательно очищают от старых листьев и цветоносов с гнилыми засохшими ягодами, так как именно в них сохраняются споры серой гнили, белой и бурой пятнистости, чаще рыхлят почву в рядах и междурядьях. Листья лучше компостировать, а не сжигать. Не «перекармливайте» землянику азотными удобрениями - их излишек приводит в дальнейшем к бурному росту листьев, загущению кустов, ухудшению вкуса ягод, сильному поражению их серой гнилью и слизнями и, в конечном счете - к резкому снижению урожая. Между тем очень многие садоводы злоупотребляют азотными подкормками этой культуры. В питании ее надо строго выдерживать баланс между азотом, фосфором и калием. Тогда и урожай будет высокий, и ягоды - вкусные, душистые, сладкие.

Представьте, что ваши любимые зверушки, которых вы выращивали и еженощно возились внезапно заболели и умерли. Что же делать? Отвозить на скотомогильники как-то неэтично и впоследствии из-за этого может появиться новая зараза. Лучшим решением этого вопрос является крематор для утилизации животных . Имея такой агрегат на собсвенном хозяйстве можно без проблем правильно утилизировать погибший скот. Помимо этого можно утилизировать и любые органические удобрения содержащие вредителей садов и . В зависимости от размера прибора он позволяет за одну загрузку обработать от 50 до 1000 килограмм зараженных удобрений.