Как сделать каркас сарая из бревен. Как построить каркасный сарай: полный разбор технологии строительства от А до Я

Чтобы дачный участок был ухоженным и опрятным, на нем обязательно придется много работать, ухаживая за растениями и занимаясь облагораживанием всего ландшафта. Соответственно, на даче крайне необходимо выстроить сарай, в котором будут храниться все инструменты, рабочая одежда и обувь, важные садовые приспособления.

При этом сарай может стать пристройкой к уже имеющемуся капитальному строению или быть построен на отдельном, независимом фундаменте. Выбор варианта зависит от площади и рельефа конкретного участка, а также от личных пожеланий хозяев.

ПластиковПластиковый сарай

Самые легкие и мобильные сараи – пластиковые. На их сборку уходит не более двух часов. При этом о заливке фундамента речи не идет. Однако такой вариант экономически не самый выгодный, да и в качестве капитального помещения для круглогодичного хранения инструментария рассмотрен быть не может.

Видео – Пластиковый сарай

С обшивкой из древесно-полимерного композита отличаются практичностью (можно сверлить плиты и крепить крючки, легкие полки), легким весом и быстротой монтажа. ДПК – достаточно прочный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Такой сарай прекрасно впишется в ландшафт дачного участка, а при правильно обустроенной вентиляции прослужит очень долго.

Сарай из кирпича или блоков максимально надежен, долговечен и удобен. Такому сараю не страшны сезонные перемены, осадки любого характера, а злоумышленникам непросто проникнуть в капитальное сооружение. Однако строительство кирпичного сарая подразумевает ряд продолжительных трудоемких работ и владения знаниями о возведении стен, заливке монолитного фундамента-плиты. С финансовой стороны кирпичная постройка уступает на 20-40% каркасному сараю, о возведении которого и пойдет речь далее.

Нарисуйте план вашего участка, обозначьте уже имеющиеся постройки, деревья, пешеходные дорожки. Место для сарая выбирайте так, чтобы было одинаково удобно доставать инструменты для работы, приносить и доставать дрова, а в случае внезапно начавшегося дождя не пришлось бежать через весь участок, чтобы спрятать какие-либо садовые принадлежности.

Также нежелательно строить сарай над местом подземной прокладки канализационных или водопроводных труб, зарытыми электрокабелями и в непосредственной близости от уличной уборной.

В процессе выбора места для размещения сарая составьте план, на котором будут обозначены:

Фундамент для дачного сарая

Так как каркасная конструкция относительно немного весит, то столбчатый фундамент для нее является самым приемлемым вариантом.

Делаем разметку

Запасаемся шнуром, рулеткой, острыми колышками, молотком, планом сарая и отправляемся делать разметку.

Молотком вбиваем колышки в землю. Между кольями натягиваем шнур. Производим замеры рулеткой. Диагонали размеченного прямоугольника должны быть равны.

Закладываем фундамент

Шаг первый. Роем прямоугольные ямы под столбики. Для сарая зх6 метров оптимальное количество – 15 шт.

Размер ям:

• глубина – 30 см;
• периметр примерно 300 х 300 мм.

При желании можно обойтись всего девятью столбиками, но в этом случае потребуется укладка более массивного бруса нижней обвязки и лаг перекрытия пола.

Шаг второй. В ямки засыпаем смесь песка и гравия. Толщина подушки – 10-15 см. Проливаем водой и трамбуем.

Шаг третий. В центр каждой ямки строго вертикально вбиваем железные прутки.

Шаг четвертый. Выкладываем столбики из кирпича. На 15 столбиков потребуется примерно 8 мешков строительной смеси по 25 кг каждый. Проверяем столбики на горизонтальность и соосность, используя гидроуровень и рулетку. Если будут замечены отклонения по горизонтали, то устраняем их слоем цементного раствора.

Шаг пятый. Когда цемент просохнет, штукатурим столбики любой смесью для наружных работ. Это защитит кирпич от воздействия влаги и сделает фундамент сарая внешне более эстетичным. Подземную же часть фундамента покрываем битумной мастикой. Это значительно продлит срок службы фундамента.

Шаг шестой. Засыпаем все ямы с кирпичными столбиками песком и тщательно трамбуем его.

Для нижней обвязки понадобится брус сечением 100 х 100 мм и доски для чернового пола толщиной 40 мм. Если же столбиков фундамента было выстроено не 15, а 9, следует подготовить брус толщиной 150 х 150 мм и доску толщиной 50 мм.

Важно! Перед укладкой все деревянные элементы обрабатываем пропиткой с огне- и биозащитными свойствами, а на столбики укладываем двойные куски рубероида, склеенные битумом.

Распиливаем брусы на необходимую длину. Торцы брусов срезаем в половину толщины для стыковки (метод «в половину дерева»). Сверлим отверстия диаметром 20 мм и вставляем нагели в каждое соединение.

Потребуются брусы длиной 3 метра для передней стенки и 2,2 метра – для задней.

Не забываем о проверке всех элементов каркаса на ровность.

Всего должно быть установлено 13 брусов: по 5 для передней и задней стенок и 3 – для поддержки перекрытия (высота центральных балок 2,2 м).

Верхняя обвязка

На этом этапе необходимо подготовить 2 бруса длиной по 6 метров. В каждом брусе делаем пропилы «в полдерева» для укладки на вертикальные балки.

Устанавливаем козлы, укладываем брусы, скрепляем вертикальные и горизонтальные элементы металлическими уголками и саморезами.

Перед тем как уложить поперечные балки (3 штуки длиной по 3 м), крепим металлические уголки к вертикальным опорам. На эти уголки горизонтально укладываем поперечные брусы, фиксируем конструкцию саморезами.

Разрезаем доски по длине сарая (6 м) и крепим их к лагам саморезами. В соответствующих местах делаем пропилы.

Для начала производим замеры. Рулеткой вычисляем длину стропил, учитывая припуск на навес по 20-30 см над фасадом и задней стенкой сарая.

Всего подготовим 12 стропил из доски толщиной 40 мм, одно из которых послужит шаблоном для изготовления остальных.

На стропилах делаем врубки, которые не дадут крыше соскользнуть вниз. Ставим каждое стропило на место. Вкручиваем саморезы и сверху вбиваем гвоздь длиной 20 см.

Монтаж кровли и ветрозащиты

Берем доски 25х150 мм и длиной по 6 метров, крепим их в качестве обрешетки на стропила. Доску крепим гвоздями, вбивая по 2 шт. в каждое стропило. Шаг между досками – 150 мм.

Между крайними стропилами и горизонтальными балками верхней обвязки вставляем вертикальный брусок и вкручиваем наискось саморезы для фиксации.

Обшиваем со всех сторон выступающие над стенами части стропил досками. Крепим доски сбоку и снизу под стропила на свесы.

В качестве финишного кровельного покрытия лучше выбирать материалы с небольшим весом, например, ондулин (еврошифер), металлочерепицу или профнастил. Вместе с покрытием приобретаем гвозди с декоративными шляпками.

На обрешетку укладываем слой гидроизоляции, в качестве которой может выступить рубероид. Фиксируем его строительным степлером.

Начинаем укладку еврошифера с правого нижнего угла сарая, продвигаясь рядами на самый верх ската крыши. Очень важно тщательно выровнять первый лист ондулина, чтобы впоследствии не произошло перекоса всего покрытия. Свес ондулина над досками обрешетки оставляем 5-8 см с каждой стороны крыши. Вбиваем гвозди в гребни еврошифера точно в тех местах, где проходят доски обрешетки.

Для черновой обшивки готовим плиты ОСБ. Прорезаем необходимые оконные и дверной проемы, крепим плиты к брусам саморезами. При этом плиты крепим так, чтобы полностью скрыть брусы нижней обвязки. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см, отступая от края плит на 10 см. Внизу и верху сарая плиты крепим, вкручивая саморезы через каждые 10 см.

Обязательно оставляем между плитами технологический зазор в 3-5 мм. Следим, чтобы стыки соседних плит приходились на брусы.

Когда сарай полностью обшит, начинаем крепить ветрозащитную мембрану, используя мебельный степлер. Соседние полотна натягиваем с нахлестом до 15 см.

Крепим к стенам сарая обрешетку из тонких реек. В ячейки обрешетки вкладываем плиты минеральной ваты. Утепление сарая позволит вам не переживать за свои вещи и инструменты, оставленные на даче на всю зиму.

Поверх минваты горизонтально крепим еще один слой паро- влагозащиты. Стены сарая готовы к обшивке деревянными досками или иным сайдингом. Перед тем, как крепить сайдинг, вертикально прибиваем к каркасу тонкие планки. Это обеспечит необходимый зазор, необходимый для вентиляции фасада сарая.

Видео – Утепление стен минватой

Изнутри пол сарая тоже стоит утеплить, проложив лаги, слой гидроизоляционной пленки, минвату и смонтировав чистовое напольное покрытие.

Отделку стен изнутри осуществляйте на свой вкус. Прибивайте полки, держатели для инструмента, оборудуйте дровник. Такой сарай прослужит вам очень долго.

Видео – Сарай для дачи своими руками

Оптимальным помещением для хранения хозяйственного инвентаря и множества иных необходимых вещей является дачный сарай. К тому же это подсобное помещение часто используется в качестве домашней мастерской. Но, несмотря на всю простоту конструкции, придется приложить немало усилий – правильно выбрать материал и технологию строительства, чтобы результат удовлетворил пожеланиям непросто. Если нет опыта или времени, то вместо качественного хозблока получится избушка на курьих ножках. Но тем не менее остается насущным вопрос: из чего дешевле построить сарай, и стоит ли экономить?

Впрочем, любителям нестандартных решений могут приглянуться и курьи ножки Источник ursa-tm.ru

Виды современных сараев в зависимости от их назначения

Перед тем как заказать строительство сарая, надо определиться, для чего он нужен. В зависимости от целей применения, хозблоки можно распределить в следующие категории:

Постройка для хранения садово-огородного инвентаря. Чаще всего, она рассчитана как одно небольшое помещение площадью 6–12 кв. м.

Многофункциональный сарай, который включает хранилище для вещей, беседку, погреб.

Птичник, свинарник, крольчатник.

Мини-птичник от дизайнера: такой курятник не испортит общий вид участка, но, главное, несушкам здесь будет удобно Источник nashimirukami.ru

Сарай-погреб, состоящий из 2 частей: одна для домашних заготовок, вторая для вещей.

Хозблок для предметов быта, например, для садовой и домашней мебели, складного бассейна и т. п.

Подсобное помещение-беседка, которую можно застеклить. Летом ее используют в качестве гостиной-столовой, в холодное время – как чулан.

Сарай с террасой. Часто такой проект по здравому размышлению превращается в баню с комнатой для гостей.

Летняя кухня-столовая с кладовой. Здесь можно разместить или пристроить мангал.

Беседка-столовая – прекрасное место отдыха для с семьей или друзьями Источник pinterest.com

Чтобы постройка не создавала дисгармонии и вписывалась в ландшафт, не стоит пренебрегать дизайном. И глазу приятно, и перед гостями не стыдно, а главное – удобно. Чаще всего для хозблоков выбирают минималистский, кантри, хай-тек стили.

Выбор оптимального места расположения сарая

Понятие «оптимальное место» достаточно субъективно, так как у каждого хозяина или хозяйки по этому поводу имеется свое мнение. Тем не менее, при выборе участка под строительство хозблока стоит учесть следующие моменты:

необходимо обеспечить удобный доступ к содержимому (например, чтобы не нести мотоблок или газонокосилку через весь участок);

целесообразно разместить в том месте, которое менее пригодно для выращивания садово-огородных культур;

продумать, где можно будет расположить бассейн, баню, веранду и другие постройки, если они будут рядом с сараем.

Не стоит пренебрегать правилами размещения строений в частном секторе – недовольный сосед может подать в суд, тогда сарай придется снести Источник slide-share.ru

Материалы для постройки

Неважно, планируется ли строительство небольшого сарая на даче или просторный хозблок, выбор материала и технологии прежде всего зависит от целей использования. Из перечня ниже можно понять из чего построить сарай недорого:

Пеноблоки

Кирпичи

Плиты OSB

Простой и недорогой вариант для дачи – деревянный сарай Источник bankfs.ru

Деревянный каркас

Металлический каркас

Контейнерный хозблок

Для постройки каркасного типа в качестве стен может быть использован профнастил, поликарбонат и даже солома.

Затраты на постройку соломенного сарая минимальные. Зато по теплотехническим характеристикам он превосходит даже кирпичные хозблоки Источник notperfect.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства малых форм . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Выбор оптимальной планировки сарая по чертежам

Быстровозводимый сарай из бруса. Лаконичная геометрия и аккуратный вид позволят строению хорошо вписаться в окружающую обстановку. Компактный каркасник подойдет для хранения инструментов и садовой техники.

Стандартный вариант – прямоугольная постройка Источник domicomfort.ru

Чтобы тепло лучше сохранялось, можно обустроить тамбур Источник bankfs.ru

Сарай односкатный из бруса часто используется для душевой и туалета, как впрочем и для других целей. Прежде всего, потому что такая конструкция по сравнению с двускатной крышей стоит дешевле и строится проще. Преимуществом односкатной крыши является эффективная вентиляция.

Стропил для постройки односкатной крыши потребуется раза в 2 меньше, чем для двускатной Источник yurlkink.ru

Экономичный вариант санузла для дачного участка Источник domicomfort.ru

Гараж из пеноблоков для небольшой машины (мотоцикла, мопеда), предусмотрено небольшое подсобное помещение. Надежное строение хорошо защитит не только от осадков, но и от перепада температур, влажности и непрошеных гостей. Простой сарай из пеноблоков для хранения инвентаря и в кчестве мастерской также возможен.

Несмотря на легкость пеноблоков, для такого строения нужен фундамент Источник plotnikov-pub.ru

Простой функциональный проект Источник bankfs.ru

Простой функциональный проект, позволяющий хранить инструменты, технику, заготовки и другие запасы, а также содержать небольшой птичник.

Еще один универсальный вариант: для стен можно использовать брус, кирпич, пеноблоки Источник nemasterok.ru

Просторный сарай 6×3 м без перегородок. Благодаря простоте проекта и удобному для монтажа материалу (ДВП) постройка возводится за 1-2 дня.

Просторная постройка несложной конструкции Источник pinterest.ru

Монтаж обшивки Источник idn37.ru

Такую конструкцию несложно увеличить Источник pinterest.com

Сравнение цен на различные варианты постройки с учётом их качества

Самый дешевый сегмент подсобных помещений, где цены варьируются в пределах 11000 – 30000 р, представлен каркасными строениями небольшой площади. Так эконом-класс предполагает, как правило, голую коробку размером 1×1 м (2×1,5 или 2×2 м). В качестве обшивки используется вагонка, крыша застилается ондулином или рубероидом.

Каркасные сараи стоимостью от 30000 до 70000 находятся в средней ценовой категории. От недорогих строений они отличаются размерами (например, 3×3 или 6×2 м) и материалом обшивки.

Цена дорогих подсобок каркасного типа может достигать 160000 р. Например, сарай размером 5×4 м стоит в среднем около 85000–95000 р., 4×7 м – 133000 р., с перегородками – 155000р.

К стоимости коробки отдельно будут добавлены расценки на комплектующие, такие как свесы кровли, утепление, ступени и т. д. А также оплата за работу.

Например, цена на хозблок 3×4 м на основе металлического каркаса в базовой комплектации, включающую каркас, стены, кровлю с гидроизоляцией, дверь, составляет 113000 р. Стоимость с монтажом – около 156000 р. Сюда же надо добавить стоимость окна с установкой – 16700 р., утепление – 16500 р., внутреннюю отделку профнастилом – 32400 р., водосток – 7800р.

Такая постройка может служить как подсобным помещением, так и домиком для детей Источник houzz.de

Контейнерные блоки стоят в пределах 40000 – 65000 р., в зависимости от размеров и комплектации. Типовые габариты: 2,4×2,4×2,4 м, а также 2,4×2,4×4.0 м и 2,4×2,4×5,8 м. Базовая комплектация включает внутреннюю отделку оргалитом, полы ДСП, теплоизоляцию и деревянные окна.

Расценки на постройки из пеноблоков начинаются примерно от 100000 р (4×2 м),150000 (3×4 м), 340000 (6×4 м).

Видео описание

Про выбор материалов и конструкции сарая смотрите на видео:

Этапы строительства

Одними из самых популярных подсобных помещений считаются каркасники. Их возведение занимает минимум времени и производится по стандартной схеме:

Сборка основания

После того как земля утрамбована, чтобы грунт дал максимальную усадку, подготовлена песчано-щебеночная подушка, размечается периметр постройки.

По углам и посередине длинных сторон устанавливаются блоки из бетона.

На блоках собирается деревянная рама или металлический каркас.

Собираются лаги для пола, укладывается теплоизолирующий слой и напольное покрытие, например, линолеум.

Каркас сарая с односкатной крышей Источник bankfs.ru

Возведение стен

На углах выставляются опорные столбы, а по периметру стойки.

Монтируются дверные и оконные коробки.

Выполняется наружная и внутренняя обшивка.

Строительство односкатной кровли

Каркасные стойки соединяют с рамой обвязки.

Укладывают гидроизолирующий слой, затем крепят обрешетку.

Обрешетку укрывают рубероидом или мягкой кровлей.

Монтируют гофролист, как вариант – металлочерепицу.

После выполнения всех монтажных работ переходят к внутренней отделке помещения.

Двускатный каркасник на столбчатом фундаменте Источник sami-stroim.ru

Как итог – про экономическую целесообразность строительства сарая «под ключ»

Если нет опыта строительных работ или попросту не хватает времени заниматься постройкой сарая, то услуга «под ключ» это то, что вам нужно. При подписании договора вашей задачей будет только выбрать подходящую конструкцию, а все остальное сделают мастера строительной компании. Это значит, что вам не придется ломать голову, где достать инструмент, как и когда приобретать стройматериалы, искать рабочих и следить, чтобы они правильно выполняли свою работу.

Специалисты строительной компании подготовят стандартный или персональный проект и построят дачный сарай. Кроме того, они смогут выполнить полную внутреннюю отделку и оборудовать полками и стеллажами. В результате вы в течение нескольких дней получаете добротную постройку с удобно организованным пространством.

Видео описание

Примеры красивых проектов хозпостроек смотрите на видео:

Заключение

Разобравшись, сколько стоит построить сарай, можно прийти к выводу, что затраты на качественную постройку для загородного участка сложно назвать копеечными, но если работа выполнена профессионально, вложенные средства с лихвой окупятся. Удобная подсобка послужит не только самому хозяину, но и его внукам.

Предисловие

Все о строительстве теплого деревянного сарая из бруса и досок. Выбор места, разработка конструкции постройки, обустройство фундамента, сборка каркаса, утепление и обшивка сарая.

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

1. Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
2. Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
3. Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
4. Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
5. Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
6. Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности. Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах.

Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

Оптимальный вариант фундамента – столбчатый либо свайный. Они относятся к облегченным типам фундамента, как раз и предназначенным для легких построек, какой и является из дерева. Столбчатый сделать проще любого другого. Свайный фундамент пригоден для любых видов грунта, кроме скальных. Его обычно используют в случае строительства на сложных и пучинистых почвах, так как установка свай требует применения спецоборудования либо спецтехники. Когда нет серьезных опасений, что из-за состояния грунта постройка на столбчатом фундаменте вскоре может быть повреждена, то свайный делать необязательно.

Обустройство столбчатого фундамента

Оба типа фундамента, свайный и столбчатый, в завершенном виде представляют собой ряды столбиков по периметру постройки и, при необходимости, внутри его. Опоры обязательно должны быть по углам постройки и под местами примыкания внутренних стен (перегородок) к наружным. Шаг установки столбов обычно варьируется в пределах 1,5–2,5 м и зависит от следующих моментов:

• размеров сарая;
• какие лаги (с какими толщиной и шириной) планируется устанавливать.

Чем больше сечение лаг, тем длиннее может быть пролет между опорами. Например, для постройки 2×2 м достаточно поставить столбики только по углам и лаги будут при этом 150×50 (на крайний случай 150×40) мм. Если сарай 3×3 м, то, оставив доску с тем же сечением, придется устанавливать промежуточные опоры либо использовать лаги 150×70 мм.

В случае использования доски шириной 100 мм придется уменьшить не только шаг установки столбов до 1–1,5 м, но и самих лаг до 30 см (вместо 0,5–1 м). Иначе пол под ногами будет ощутимо прогибаться.

После формирования опор (из свай либо столбов) дальнейшее строительство сарая уже ничем не отличается. Поэтому и так как установка свайного фундамента все равно потребует привлечения специалистов, более подробно рассмотрим обустройство столбчатого.

Его можно сделать из разных материалов и различными способами. Самые распространенные варианты изготовления столбчатого фундамента:

• из труб (металлических, асбестовых либо пластиковых), которые после установки заливают бетоном;
• из кирпичей или небольших блоков;
• из железобетонных блоков.

Столбчатый фундамент для сарая

Для первого варианта берут трубы диаметром 15–20 см длиной 1,8–1,9 м. Выкапываем в местах установки асбестовых либо пластиковых столбов скважины глубиной 1,5 м. Вставляем в них трубы. Все они должны выступать из почвы на одинаковую высоту в пределах 30–40 см. Если строительство ведется на площадке, имеющей уклон, то это надо учесть. Трубы надо взять разной длины – 1,8–1,9 м пойдут на самый верх места под сарай, а ниже потребуются длиннее, соразмерно перепаду уровней установки.

Верх всех столбов должен оказаться на одном горизонтальном уровне.

Затем надо вбить два арматурных стержня внутри труб и на расстоянии 6–8 см друг от друга. Это позволит усилить столбы и получить в их верхней части элементы, необходимые для крепления нижней обвязки сарая. Арматуру надо вбить глубже уровня установки труб на дне скважин на 25–30 см и чтобы вверху стержни на столько же выступали над опорами. После этого заливаем трубу бетоном одновременно снаружи и изнутри.

Если трубы металлические, подвергаем их антикоррозийной обработке. Устанавливаем их практически так же, как и асбестовые с пластиковыми. Только скважины надо сделать с меньшим на несколько миллиметров, чем у металлических труб, диаметром. То есть трубы придется вбить в ямы для них. После этого заливаем бетон. Арматуру и шпильки вставлять необязательно. Каркасная деревянная постройка достаточно легка, чтобы укреплять столбы из металлических труб. А для крепления нижней обвязки вместо выступающей арматуры или шпильки лучше использовать приваренный профиль, например, уголок.

Быстрее всего подготовить столбчатый фундамент третьего из приведенных видов, используя готовые железобетонные блоки, например, ФБС 600x300x200. Под них надо выкопать котлованы. Их ширина и длина должны быть чуть больше, чем у блоков, а глубина зависит от высоты последних. На дно котлованов засыпаем песчано-гравийную подушку, а затем утрамбовываем ее, после чего толщина у нее должна быть 20–30 см. На подсыпку устанавливаем блоки. Они должны выступать над поверхностью почвы не меньше, чем на 15–20 см. Оставшиеся щели между блоками и стенками котлованов засыпаем извлеченным из последних грунтом, который затем плотно утрамбовываем.

Из кирпичей или небольших блоков столбчатый фундамент делают примерно так же, как и предыдущего вида, только опоры получаются составными. Сначала под них выкапываем котлованы глубиной минимум 40 см. На их дно засыпаем песчано-гравийную подушку, которую затем трамбуем. Ее толщина после этого должна составить не меньше 25 см. На подушку производим кладку кирпича либо блоков с использованием цементного раствора.

Размеры получаемых столбов в поперечнике должны составлять минимум 2 ширины кирпича либо блоков. Высота опор должна быть такой, чтобы они выступали над поверхностью почвы не меньше, чем на 15–20 см. В середину угловых и центральных столбов в процессе выкладывания их верха следует установить стальные штыри (арматуру) либо шпильки с резьбой. Они пригодятся для точного и надежного крепления нижней обвязки и/или вертикальных стоек из брусьев. В оставшийся зазор между столбами и стенками котлованов лучше залить бетон, а не засыпать землю.

Поверх подготовленного фундамента укладываем гидроизоляцию. Это может быть обычный рубероид. Чтобы он лучше лег, а гидроизоляция получилась более надежная, его лучше настилать не прямо на фундамент, а на битумную мастику, которой надо покрыть верх последнего.

На гидроизоляцию устанавливаем нижнюю обвязку. Делаем ее из бруса 150×150 мм. Соединяем этот пиломатериал по углам будущего сарая и в местах промежуточных стыков, если такие будут, в полдерева – так проще всего. То есть выпиливаем в месте соединения у стыкуемых между собой брусьев древесину до середины их сечения, чтобы одна доска плотно легла на другую. Если фундамент со шпильками либо торчащими прутьями арматуры, то в пиломатериалах перед их установкой надо просверлить отверстия такого же, как и у металлоизделий, диаметра. Места сверловки выверяем, прикладывая брусья по месту установки к выступающим элементам крепежа.

Монтаж обвязки и лаг

Затем устанавливаем пиломатериал обвязки на свои места поверх фундамента. В местах стыков прибиваем брус друг к другу гвоздями, лучше соткой, например, 100×4 мм. Для большей надежности соединений с их внутренней стороны можно прибить усиленные уголки, а с наружной – монтажную пластину. После этого, если фундамент был без шпилек, то есть, как правило, из блоков, надо прикрепить к нему обвязку. Для этого сверлим сквозь брусья в фундамент отверстия под шпильку диаметром 10–14 мм. Загоняем ее в подготовленное место и затягиваем установочным болтом. Чтобы шляпка последнего не выступала над брусом, под нее надо предварительно рассверлить отверстие.

Переходим к креплению лаг. Под них лучше всего взять доски 150×60 мм. Разворачиваем их на ребро и так крепим к обвязке с внутренней стороны брусьев (а не на них) специальными скобами либо уголками подходящего размера. Крепежный материал прибиваем гвоздями. Прежде чем основательно закрепить лаги, их надо максимально точно выровнять по верхнему краю бруса обвязки. Иначе во время настила пола придется изрядно помучиться, что-то подгоняя либо переделывая, используя рубанок и другие инструменты.

Перед установкой брусьев нижней обвязки и досок лаг эти пиломатериалы рекомендуется обработать огне-био защищающими составами. Тогда сарай простоит долго.

После лаг, пожалуй, самая интересная часть работ – сборка каркаса стен. Ее можно выполнить двумя способами. Первый заключается в следующем порядке проведения работ. Каркас каждой отдельной стены собирается прямо на лагах либо на земле рядом с будущей постройкой. Главное, чтобы выбранная площадка была ровная. Каркасы надо собирать последовательно по одному. Одновременно не стоит.

Возведение каркаса сарая

Чтобы собрать каркас стены, надо сначала положить на землю брусья нижней и верхней обвязки и угловых стоек, сформировав из них правильный прямоугольник. Потом еще раз выравниваем пиломатериал относительно друг друга, используя угольник и, если надо, уровень, добиваясь того, чтобы все углы были прямыми, а брусья каркаса находились в одной плоскости. После этого вбиваем по всем стыкам гвозди подходящих размеров и/или используем в качестве крепежа монтажные уголки и планки. Затем устанавливаем получившуюся коробку по месту соответствующей стены на нижнюю обвязку заподлицо с ее внешней боковой стороной. Потом каркас выравниваем, выставляем прямой угол между ним и основанием и крепим его упорами, укосами, распорками, одновременно прибивая к брусу нижней обвязки гвоздями 200×4 мм.

После этого крепим внутри коробки промежуточные стойки в местах оконных, дверных и проемов для ворот, а также стыка с внутренними перегородками (стенами). Их можно выполнить не из бруса, а досок 100×50 или 100×40 мм, сбитых между собой по 2 шт. гвоздями, которые вбиваем в шахматном порядке с шагом 20 см. После этого устанавливаем в оставшихся проемах коробки каркаса дополнительные стойки из тех же досок. Расстояние между ними должно соответствовать ширине выбранного утеплителя для стен. Оптимальный шаг – 0,6 м.

Первыми собираем 2 каркаса самых длинных стен, то есть фасадной и тыльной. Чтобы обеспечить последующее обустройство односкатной крыши, их надо сделать разной высоты. При ширине будущего сарая 3 м фасадная стена должна быть выше тыльной минимум на 0,5–0,6 м. После установки этих двух каркасов на нижнюю обвязку и монтажа в них промежуточных стоек приступаем к торцевым стенам. Их коробки можно сделать из досок, причем есть два варианта сборки. Можно собрать боковые каркасы, как описано выше. При этом изготовленную первую коробку сразу не устанавливаем, а используем в качестве шаблона для второй. Так оба каркаса получатся абсолютно одинаковыми по размерам.

Однако этот вариант имеет один недостаток – есть большая вероятность, что боковые коробки при установке между фасадной и тыльной стеной придется немного подгонять под размеры проема рубанком или даже топором, чтобы было быстрее. Такое обычно случается, если не были выдержаны нужные размеры и/или попался слишком неровный пиломатериал.

Поэтому лучше коробки боковых стен собирать прямо в проеме между фасадным и тыльным каркасами. Сначала внизу прибиваем брус или доску нижней обвязки. Затем к ней и угловым стойкам фасадной и тыльной стен крепим пиломатериал для боковых сторон торцевого каркаса. После этого сверху прибиваем брус или доску верхней обвязки. Затем устанавливаем промежуточные стойки.

Второй способ сборки каркаса сарая более сложен и трудоемок. Его приходится применять, когда стены длинные и/или для изготовления их каркаса используются массивные пиломатериалы (с большим сечением и/или из тяжелой древесины). В этом случае собранные коробки каркаса трудно или невозможно установить на нижнюю обвязку и поэтому их делают прямо на месте будущих стен.

Сначала прибиваем нижнюю обвязку всех 4-х каркасов. Потом последовательно устанавливаем угловые стойки, выравниваем их, выставляя прямой угол относительно основания во всех плоскостях, а затем прибиваем к нижней обвязке и крепим укосами, чтобы брус не кренился, пока каркас не собран. После этого натягиваем между угловыми стойками бечевку (шпагат) и по ней последовательно по одной устанавливаем и крепим основные промежуточные стойки (там, где будут окна двери и примыкающие стены). Если таких нет, то у каркаса фасадной и тыльной стены монтируем одну посередине, а с торцов обходимся и без нее. Затем прибиваем верхнюю обвязку, а потом уже все остальные промежуточные стойки.

Используя этот способ сборки сарая, можно делать поэтапно параллельно все стены либо последовательно по одной. Сначала полностью изготавливаем каркас фасада, потом одного из торцов постройки, а дальше по усмотрению.

Стропильную систему собираем из досок 150×40 (можно взять 100×40) мм. Длина их должна быть больше ширины сарая, чтобы у кровли с каждой стороны был свес. Обычно его делают по 30–50 см над фасадной и тыльной стеной. То есть для постройки с торцевыми стенами в 3 м длина стропил должна быть 3,6–4 м.

Доски разворачиваем на ребро и так их укладываем, а затем прибиваем к верхней обвязке стен гвоздями, которые загоняем наискось по 2 с каждой стороны сарая. После этого необязательно, но не помешает усилить крепление стропил установкой монтажных уголков. Это позволит крыше выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки.

Монтаж обрешетки крыши

После этого можно сразу приступить к монтажу обрешетки под кровельный материал, но рекомендуется позаботиться о вентиляции кровли. Для этого поверх стропил настилаем гидроизоляционный материал (специальную пленку либо обычный рубероид). Крепим его брусьями 40×40, которые кладем сверху вдоль стропил и прямо над ними, а затем прибиваем гвоздями. При такой установке их называют контрбрусьями. Поверх них прибиваем обрешетку из досок 100×25 мм. Зазор, полученный благодаря установке контрбруса, обеспечит вентиляцию кровельного покрытия, обрешетки и гидроизоляции.

Шаг установки обрешетки зависит от типа выбранного кровельного покрытия. Под мягкие, мелкие и хрупкие материалы (например, рубероид, черепица, плоский шифер и подобные) ее делают сплошной. То есть зазор между досок будет меньше 1 см. Под ондулин его производитель рекомендует шаг 40 см. Реже чем через 50 см настилать доски обрешетки не стоит независимо от вида покрытия.

Над торцевыми стенами тоже надо предусмотреть навес. Для этого доски настилаем так, чтобы обрешетка выступала за крайние стропила сантиметров на 20–30.

На обрешетке можно немного сэкономить, если сделать ее из необрезных досок. Они дешевле обрезных в 1,5–2 раза. Только надо будет повнимательнее выбирать этот пиломатериал, потому что попадаются поведенные (как пропеллер) и сильно кривые необрезные доски. И надо учесть еще один момент. О необрезную доску может быть поврежден кровельный материал, такой как рубероид и подобные. Надо будет позаботиться о его защите.

Настилаем кровельный материал. Потом прибиваем по периметру крыши противоветровую систему, которая защитит кровлю от сильного ветра и снизу от стекающей воды. Для этого прибиваем с фасадной и тыльной стороны строения к торцам стропил доски такой же ширины. Затем такой же пиломатериал устанавливаем по бокам крыши. Крепим его уголками к ветровым фасадной и тыльной доскам. После этого обшиваем стропила снизу. Для этого можно использовать не только доски, но и влагостойкие листовые стройматериалы из древесины.

Утепление стен сарая

Делаем внешнюю обшивку стен. Для нее можно использовать сайдинг, вагонку, профилированную либо обычную доску. Хороши и удобны в монтаже листовые материалы: фанера, ЦСП, OSB и так далее. Лучше, чтобы они были влагостойкими. Доски обязательно прибиваем горизонтально. Это придаст конструкции сарая большую жесткость.

Опять же, можно немного сэкономить. Если неважно, какой будет внешний вид сарая, то его можно обшить снаружи необрезной доской. Только учитывая, что края этого материала неровные, его надо прибивать внахлест. Начинать надо снизу. Делаем нахлест 2–3 см, а если попадается слишком неровный пиломатериал, то и больше. Таким же образом можно обшить и обрезной доской. И вид более привлекательный, и после высыхания обшивки не образуются щели.

Под наружную обшивку обязательно надо установить гидро-ветроизоляцию. Это может быть рубероид или специальная пленка. Сперва укладываем на стойки каркаса изоляцию, временно ее как-нибудь фиксируем либо придерживаем, а поверх последовательно устанавливаем материал обшивки.

Стелим пол. Его тоже можно утеплить и сделать с гидроизоляцией. Для этого надо завести под лаги доски, можно необрезные и закрепить их уголками. Это будет обрешетка под гидроизоляцию и утеплитель. Шаг ее установки надо сделать до 20 см. Иначе изоляционные материалы со временем сильно провиснут и станут менее эффективными. Затем внутри сарая укладываем на обрешетку между лагами гидро-, а затем теплоизоляцию. Прямо на лаги устанавливаем пароизоляцию (подойдет обычная полиэтиленовая пленка). После этого стелим пол. Используем доски либо листовые материалы из древесины.

Устанавливаем внутреннюю обшивку стен. Между стойками каркаса прокладываем теплоизоляцию. Поверх брусьев и досок каркаса устанавливаем пароизоляцию. Потом монтируем материал внутренней обшивки – любой из вышеперечисленных для наружной.

Обшивку потолка делаем почти так же, как и стен. Между стропилами прокладываем теплоизоляцию, параллельно прибивая внутреннюю обрешетку. Она не даст изоляционному материалу выпасть. Затем на доски обрешетки укладываем пароизоляцию и параллельно устанавливаем материал внутренней обшивки – любой что и для стен.

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки - 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши - 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют малый вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
• могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами - 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.