Примерная смета строительства дома из кирпича. Дома из кирпича Смета на двухэтажный дом

Строительство из кирпича в России уверенно удерживает свои позиции. Ведь этот стеновой материал является одним из самых лучших по показателям износостойкости, инертности к воде и холоду, агрессивным средам и горению. При этом уровень теплопроводности кирпичного блока вполне устраивает современного застройщика. А потому в материале разберемся, как правильно составляется смета на строительство дома из кирпича.

Стоит помнить, что сметная документация позволяет не только определить приблизительный объем расходов на стройку, но и осуществить контроль над вливанием денежных средств в выполнение работ. Ведь не всегда целесообразно останавливаться на определенном этапе стройки ввиду нехватки денег.

Основные разделы сметы

Любая сметная документация должна быть как можно более подробной, чтобы исключить возможные казусы и простои в работе при возведении дома. Так, в содержание сметы на кирпичный дом стоит включить такие разделы:

Затраты на работы по подготовке грунта. Если участок не готов к стройке, его придётся расчищать и снимать верхний плодородный слой почвы, чтобы сохранить землю под посадку огородных культур или декоративных растений. В эту статью расходов включают аренду спецтехники, если в том возникнет необходимость.
Расходы на устройство фундамента под дом. Известно, что под кирпичную постройку нужно делать монолитный ленточный или плитный фундамент. И чем выше будет дом, тем глубже и шире должен быть базис. Так, для двухэтажного дома из кирпича лучше делать плитный фундамент или де основание глубиной более метра.
Финансирование выгонки стен. Сюда включают стоимость стенового материала в необходимом объеме и прибавляют к сумме расходы на раствор и возможную работу специалистов.
Устройство потолочного перекрытия из бетонных плит. Как правило, для этих целей арендуют специальную технику, которая будет поднимать плитные перекрытия. Эту статью расходов не стоит забывать помимо стоимости самой ЖБ продукции.
Расходы на монтаж кровли, включающие цену кровельного материала, бруса для стропил, досок для обрешётки и утеплителя с гидроизоляцией. Также не стоит забывать о фурнитуре и крепежах.
Затраты на оконные и дверные блоки для дома, а также их установку.
Финансирование монтажа всех коммуникаций, таких как водопровод, канализация, электричество.
Внутренняя отделка. Эта статья расходов поможет вам вывести итоговую сумму, необходимую на монтаж постройки. И хоть эта сумма и примерная, все же она будет близкой к ожидаемому результату.

Совет: не забывайте включать в смету транспортные расходы на доставку строительных материалов, а также траты на работу приглашённых мастеров.

Подсчёты на устройство фундамента

Поскольку с пунктами сметы об очистке и подготовке участка всё ясно, а расчеты по фундаменту и стеновому материалу более запутаны, то рассмотрим именно эти аспекты сметной документации. Выводить расчеты будем на примере одноэтажного дома из кирпича со сторонами 10х10 м. Разобравшись в принципах выполнения математических операций, вы сможете самостоятельно составлять смету в дальнейшем на любой другой вид постройки.

Итак, смета на устройство фундамента должна включать в себя такие пункты:

Копка траншеи под ленту или плиту. Последний вариант особенно актуален, поскольку если выкопать траншею самостоятельно еще хоть как-то возможно, то рыть котлован под монолит придётся долговато. Так что лучше задействовать экскаватор, который придётся оплатить из расчета аренда/час.
Затем необходимо включить в статью расходов устройство опалубки. Причём как само выполнение работ, так и стоимость материала, который понадобится для заливки ленты. В качестве материала используют обрезную доску. Чтобы посчитать её количество, необходимо выяснить протяженность всего базиса. А это 4 стены по 10 метров, плюс все внутренние перегородки. Представим, что суммарная длина фундамента внутри дома будет составлять 18 метров. Итого имеем (4х10)+18= 58 метров опалубки. Теперь нужно умножить на высоту базиса, чтобы получить количество досок в м2. За исходную возьмем фундамент глубиной 1 м и прибавим к нему высоту цоколя 50 см. Итого имеем 1,5 метра высоты опалубки. 58х1,5=87 м2. И теперь умножаем значение на 2, поскольку опалубка состоит из двух стенок. Итого получаем 174 м2 досок. Но пиломатериал исчисляется в м3 или штуках. Поэтому полученное число умножить на толщину доски, исчисляемую в метрах. И если стандартная толщина доски 25-30 см, то умножать нужно на 0,25-0,3 м. Итак, 174х0,25=43,5 м3 доски нужно для устройства опалубки. Осталось умножить полученный результат на цену одного м3 доски. И не забываем включать в смету все крепежи.
Теперь нужно рассчитать количество бетона или расходных материалов на его замешивание.

Важно: с учётом того что заливать ленту лучше единовременно за один подход, то лучше купить готовую бетонную смесь, поскольку своими руками приготовить такое количество смеси не удастся. А заливать фундамент ленточного типа поэтапно запрещено СНиП. В противном случае основание будет шатким. Поэтому рассматривать смету будем на примере расчётов количества бетона.

Здесь всё просто, достаточно перемножить суммарную длину фундамента, его высоту и ширину. Мы уже имеем суммарную длину 58 м. Высота базиса вместе с цоколем - 1,5 м. А его ширина под кладку в два кирпича будет 60 см (при условии, что кладка в два кирпича имеет толщину 51 см). Итак, умножаем 58х1,5х0,60=52,2 м3. Именно таков объем готового бетонного раствора нужен для заливки всей ленты. Теперь умножаем объем на цену одного м3 готового бетона.

Расходы на арматуру.

Важно: СНиП регламентирует, что при ширине фундамента более 40 см необходимо использовать армирование в шесть продольных прутьев. То есть три сверху и три снизу с шагом 20 см. Иначе монолитность и надёжность базиса будут сомнительными.

Для упрощения задачи можно воспользоваться онлайн-калькулятором на строительном портале. Но если вы тяготеете к математике, то будем считать самостоятельно. Известно, что армируют ленту в два пояса (нижний и верхний). При этом расположение вертикальных прутов должно быть с шагом 50 см. Зная протяженность фундамента в сумме, умножаем число на два (нижний и верхний поясы). 58х2=116 м. И теперь это число умножаем на шесть (количество продольных полос арматуры в двух поясах. 116х6=696 м арматуры продольного назначения с сечением 12 мм. Теперь рассчитаем метраж прутьев для вертикальной вязки поясов. С учетом того что их нужно располагать на расстоянии 50 см друг от друга, мы поделим общую протяженность базиса на 0,5 и получим 58:0,5=29 м. Это метраж прутом вертикального назначения для одной продольной вязки, а у нас их три. Значит, умножаем число на три. 29х3=77 м. И осталось умножить полученное значение на высоту прута (1,4 м - высота фундамента - 5 см сверху и 5 см снизу на углубление арматуры). Итого имеем 77х1,4=107,8 м прута сечением 6-8 мм.

Важно: к полученным объемам желательно прибавить коэффициент 0,2 на запас прута. И теперь умножаем полученные объемы на стоимость за м2. В смету не забываем включать расходы на доставку и работу профессионала, который будет вязать арматуру.

Затраты на стеновой материал

Мы решили, что наша кладка стен наружных будет в два кирпича. На примере именно выгонки наружных стен мы рассмотрим, как выполняют расчёт объема материала. И мы уже знаем, что толщина стены в два кирпича будет равна 51 см. Длина наших стен 10м и 10м. Высота условно будет 2,5 м. При этом имеем 7 оконных проёмов с параметрами 1,2х1,5 м и одну дверь 1х2 м.

Важно: выполнять расчёты можно методом учета толщины швов и без учёта этого параметра. В первом случае объем кирпича может превысить реальный на 25-30%, но его можно будет использовать на возможный бой и кладку внутренних перегородок. Во втором случае подсчёты будут более точными, но на возможный бой придётся накинуть еще 10-15%.

Первый способ расчётов выглядит так:

Определяем суммарную протяженность наружных стен - 10х4=40 м;
Вычисляем площадь стен, умножая протяженность на высоту - 40х2,5=100 м2;
Вычисляем суммарную площадь всех оконных и дверных проёмов - (1х2)+(1,2х1,5)х7=14,6 м2;
Теперь из общей площади стен отнимаем площадь проёмов - 100-14,6=85,4 м2 чистой кирпичной кладки по наружной стене.
Теперь выводим количество кирпича в квадратном метре кладки. Для этого определяем площадь его торца: 0,12*0,065=0,0078. Осталось поделить полученное значение на один: 1/0,0078=128. Результат умножаем на два (кладка в 2 кирпича). В итоге имеем 128*2=256 кирпичей на 1кв.м.
Осталось умножить объем кирпича в м2 на количество м2 кладки - 85,4х256=21 862,4 шт.
Итог умножаем на цену кирпича, прибавляем в смету расход на доставку.

Второй способ расчётов выглядит так:

Здесь для выполнения счёта потребуется увеличить предполагаемые размеры кирпича на 5 мм (стандартная толщина кладочного шва). Расчёты будут выглядеть так: (0,12+0, 005)*(0,065+0,005)=0,00875. То есть количество кирпичей в м2 составит:1/0,00875*2=229 шт. Остается умножить площадь кладки на количество блоков в м2 - 229*100,6=23037,4 шт. И необходимо приплюсовать к количеству запас в пределах 1500-2000 шт. Приблизительно имеем 25 тысяч штук блоков. Также умножаем итог на цену.
Стоит отметить, что для вывода затрат на стены нужно учитывать и раствор. Согласно строительным нормам на м2 кладки в два кирпича уходит порядка 200 л или 0,222 м3.

Важно: пустотелый кирпич заберет больше цемента, поскольку его пустоты будут заполняться раствором. А это значит перерасход смеси.

Смета на кровлю

Здесь высчитать затраты просто. Зная параметры кровли из проектной документации, выводим объем кровельного материала и умножаем его на цену за единицу объема. Таким же образом высчитываем объем гидроизолиции и утеплителя. В смету включаем пиломатериалы для монтажа стропил и обрешетки, а также все крепежи. Аренда спецтехники на укладку потолочного перекрытия и затраты на работу мастеров также должны быть включены в документацию.

Итого, имеем приблизительное представление о том, как составлять план расходов и затрат на стройку.

Работы по возведению домов всегда считались очень ответственными, поскольку от них зависит не только качество будущей конструкции, но и жизнь людей, эксплуатирующих ее. Учитывая это, строительство дома из кирпича должно производиться с учетом всех необходимых норм и ГОСТов. При этом большинство мастеров предпочитает разделять подобную работу на несколько этапов, каждый из которых нуждается в индивидуальном подходе.

Проектирование

Сразу стоит сказать о том, что под полноценным проектом понимают полный набор документации, необходимой при выполнении работ. Поэтому обычный план размещения комнат в строении не следует принимать за основу, поскольку строительство дома из кирпича требует массу других чертежей и схем. В них могут входить планы на установку фундамента, изготовление кровли и подвод коммуникаций.

Что необходимо знать заказчику

Учитывая то, что самостоятельное изготовление проектной документации требует наличия определенных навыков и даже образования, то этот процесс стоит доверить профессионалам. Они не только подготовят все нормативные акты, но даже смогут рассчитать стоимость строительства дома под ключ из кирпича. Это позволит намного сэкономить как и средства, так и время.

Прежде чем искать исполнителя на проект, сам заказчик должен иметь четкое представление о том, какую именно конструкцию он хочет получить. Для этих целей и используют план размещения комнат в строении, к которому часто прилагают эскиз внешнего вида.

Смета

Обычно смета на строительство дома из кирпича составляется только непосредственно перед началом работ, и выполняет ее та компания, которая будет их производить. Однако если в проекте она уже присутствует, то исполнитель не сможет ввести заказчика в заблуждение по объемам производства, а цены на материалы всегда легко узнать самому.

Для проверки имеющихся данных всегда можно произвести собственные вычисления. Однако порой, учитывая их сложность, стоит использовать специальный строительный калькулятор, обычно имеющий вид программного обеспечения для того, чтобы самостоятельно выполнить расчет кирпичей для строительства дома или любое подобное действие.

В процессе монтажа

Даже при наличии качественного проекта довольно часто на строительном участке возникают разного рода вопросы, которые необходимо решать сразу. Также существуют моменты, требующие отдельного внимания заказчика, чтобы лично осуществлять контроль качества. Именно для этого весь процесс разделяют на этапы.

Фундамент

Обычно строительство дома из кирпича связано с большими нагрузками на основание. Особенно если по проекту планируется возводить несколько этажей или делать мансарду. Поэтому для подобных конструкций лучше всего использовать ленточные бетонные фундаменты с глубоким заземлением.

Также в обязательном порядке необходимо проконтролировать процесс гидроизоляции основания. Его выполняют по всему периметру фундамента снаружи, используя для этого либо рулонные материалы, либо специальные жидкие составы. Затем возле основания делают специальную подсыпку из щебня с песком, которая выполняет функцию своеобразного дренажа.

Все эти моменты необходимо тщательно контролировать, поскольку после работы видимой останется только цокольная часть фундамента. Проверить качество гидроизоляции на заключительном этапе будет просто невозможно.

Стены

Когда производится строительство домов из кирпича, проекты и цены которых уже утверждены заранее, то этот этап не должен вызвать никаких проблем, кроме контроля качества кладки и соответствия всех габаритов. Однако если идет только разработка планов застройки, то очень важно обратить внимание на несколько пунктов:

Прежде всего, нужно выбрать тип кладки. Дело в том, что существует очень много видов сложения кирпича в ряды, которые отличаются друг от друга по своей прочности, внешнему виду и теплопроводимости готовой стены. Данный вопрос лучше всего решать проектировщику вместе с заказчиком, поскольку от этого зависят не только эксплуатационные характеристики здания, но и его конечная стоимость.
Также строительство дома из кирпича потребует правильного выбора материалов для создания перекрытий и оформления оконных и дверных проемов. Это могут быть как готовые конструкции из железобетона, так и изделия, создаваемые по месту работы.
Перевязку кирпичей выполняют не только посредством кладки, но и с использованием арматуры или металлической проволоки.
Возводя кирпичные стены, необходимо как можно чаще производить замеры ровности конструкции. Намного проще исправить ошибку в начале работы, чем пытаться это сделать на полностью готовом изделии.

Кровля

Когда производится строительство дома, сколько кирпича необходимо, считают из учета возведения стен. Однако существуют такие проекты, которые используют данный материал и при изготовлении некоторых элементов крыши. Об этом важно помнить еще на стадии составления сметы, иначе такой просчет приведет к перерасходу или недостаче.

Сразу стоит сказать о том, что кирпичные строения прочные и могут выдерживать довольно большие нагрузки. Поэтому не стоит искать специальные проекты облегченных крыш или специфические мансарды. Однако лучше всего создать армопояс по верху конструкции еще перед установкой кровли.

Дополнительные работы

Производя строительство домов из кирпича, проекты и цены на которые утверждены, стоит обратить внимание на ряд дополнительных работ. Однако учитывая то, что речь идет именно о возведении зданий, процесс подвода и монтажа коммуникаций рассматривать не стоит. На него создаются отдельные проекты, в соответствии с заданной конструкцией и типом системы.

Утепление

Типовые проекты строительства домов из кирпича обычно выполняются таким образом, чтобы дополнительного утепления производить не нужно было. Однако порой намного экономнее установить защиту от холода с последующей обшивкой панелями, чем укладывать дополнительный ряд кирпича.

Важно сказать о том, что утепление подобных конструкций выполняется только снаружи. Дело в том, что именно так происходит правильное распределение точки росы, которая образуется из-за перепада температур.

В последнее время особой популярностью стал пользоваться жидкий утеплитель. Его наносят на стены как краску в несколько слоев, что практически не изменяет внешний вид и фактуру поверхности. Такой материал просто отлично подходит для подобных строений, поскольку он является еще гидроизолятором и может окрашиваться поверх покрытия.

Отделочные работы

Если снаружи кирпичная кладка смотрится довольно неплохо, то для внутренней отделки она подходит только в единичных случаях. Обычно это создание специализированных помещений или использование особых дизайнерских решений.

Внутри помещения можно использовать гипсокартон, фанеру, вагонку и массу других каркасных материалов. Также для этих целей применяют обычную штукатурку и шпаклевку. Вообще, данный вопрос является сугубо индивидуальным и зависит от личных предпочтений пользователей.

Чаще всего в проекте процесс отделки не отображают, поскольку он не относится к строительным работам. Однако сразу нужно сказать, что порой она стоит намного больше, чем возведение стен и создание фундамента вместе. Поэтому нужно очень внимательно подходить к процессу изготовления всего дома, детально изучая цену как работы, так и материала.

Перед тем как приступать к работе, нужно изучить все доступные типы кирпичей в районе и узнать об их качестве. Порой мнение специалистов намного лучше любой рекламы.
Приобретая данный материал, стоит заранее узнать и о стоимости доставки. Лучше всего, чтобы ее оплатил продавец в качестве бонуса за объем продаж.
Если вы уверенны в качестве одной партии кирпича, то это не означает, что и вторая будет точно такой. Дополнительная проверка поможет выявить брак до его приобретения.
Кладка кирпича является довольно длительным процессом. Учитывая это, специалисты рекомендуют приступать к работам с приходом весны, не оттягивая на лето, поскольку фундаменту еще нужно выделить время на то, чтобы он выстоялся.
Данный тип строительства предполагает использование большого количества раствора. Поэтому необходимо позаботиться о том, где будет храниться цемент и каким способом будет осуществляться замешивание необходимых объемов. Также стоит продумать и о подаче материала на высоту, когда стены уже будут возведены наполовину.
Укладывать бетонные перемычки и плиты перекрытия можно только на крепкую кладку, которая не только застыла, но и отстояла минимум два дня. Особенно это важно, если такие элементы будут отливаться на месте с использованием опалубки.

Вывод

Учитывая всю сложность и многогранность данных работ, стоит прийти к выводу, что самостоятельно производить возведение таких зданий просто невозможно. Для этого необходим определенный опыт, навыки и даже образование. Поэтому лучше всего нанять специалистов, которые произведут строительство дома из кирпича под ключ, цены при этом они обычно не завышают, поскольку имеют дело с большими объемами.

Если же принято решение вести все работы самостоятельно, то необходимо создать четкий проект. В нем обязательно должны быть учтены все нагрузки, воздействие материалов друг на друга и все дополнительные процессы. Поэтому подобную документацию также рекомендуют заказывать у специалистов.

Расчёт материалов

СТЕНЫ:
пенобетон (200х300х600мм) :
38.9 м³ х 2900 руб./м³	112810 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
8 шт. х 462 руб./шт.	3696 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
8 шт. х 383 руб./шт.	3064 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб./шт.	1428 руб.
стальная сетка для кладки (50х50х3 мм) :
26 м² х 102 руб./м²	2652 руб.
:
0.1 м³ х 5100 руб./м³	510 руб.
гибкая арматура БПА 4-2П 250мм с фиксаторами утеплителя :
490 шт. х 3.3 руб./шт.	1617 руб.
лицевой одинарный кирпич :
5044 шт. х 13 руб./шт.	65572 руб.
песко-цементная смесь :
4.7 м³ х 2700 руб./м³	12690 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
4.85 м³ х 3700 руб./м³	17945 руб.

ИТОГО: по стенам

221984 руб.

ФУНДАМЕНТ:
щебень :
6.6 м³ х 1900 руб./м³	12540 руб.
бетон М200 :
5 м³ х 4200 руб./м³	21000 руб.
бетон М200 :
49.3 м³ х 4200 руб./м³	207060 руб.
гидроизоляция ТПП 3,5 :
12 рул. х 690 руб./рул.(10м²)	8280 руб.
прутковая арматура D10, 12, 14 AIII :
2.7 т х 37500 руб./тонна	101250 руб.
доска хвойная для опалубки :
1 м³ х 6500 руб./м³	6500 руб.
рубероид РКК-350 :
4 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	1260 руб.

ИТОГО: по фундаменту

357890 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
прутковая арматура Ø12 AIII :
0.2 т х 37500 руб./тонна	7500 руб.
бетон М200 :
1.3 м³ х 4200 руб./м³	5460 руб.
экструзионный полистирол Пеноплэкс 35 :
0.3 м³ х 5100 руб./м³	1530 руб.
плита перекрытия ПК 28-10-8 :
14 шт. х 4660 руб./шт.	65240 руб.
плита перекрытия ПК 35-10-8 :
8 шт. х 5850 руб./шт.	46800 руб.
плита перекрытия ПК 33-10-8 :
6 шт. х 5510 руб./шт.	33060 руб.
песко-цементная смесь :
0.3 м³ х 2700 руб./м³	810 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

160400 руб.

КРОВЛЯ:
сосновые балки (150х50мм) :
2.4 м³ х 7000 руб./м³	16800 руб.
состав антисептический :
35 л х 75 руб./литр	2625 руб.
плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб./м²	7276 руб.
профилированные листы СИНС 35–1000 :
102 м² х 347 руб./м²	35394 руб.
саморезы с шайбой EPDM 4,8х35 :
4 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.)	2200 руб.
профиль конька (2000мм) :
5 шт. х 563 руб./шт.	2815 руб.
доска обрешётки 100х25мм :
0.6 м³ х 7000 руб./м³	4200 руб.

10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:159,159,0,260;0,159,119,119;159,290,168,168|1134:208,168|1334:134,43;134,130|2255:0,152|2155:62,0;62,260;200,260|2422:290,58;290,107|1934:199,-20

873 134,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x7 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Пенобетонный блок d=300мм; 2. Утеплитель базальтовый d=50мм; 3. Кирпичная облицовка d=120мм 4. Вентиляционный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка с арматурой h=200мм; 6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм; 7. Плита перекрытия; 8. Крыша из профнастила; 9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h=1.8м;

Пеноблоковая стена с кирпичной облицовкой и промежуточным теплоизолированием

Стена из пенобетонных блоков

На сегодняшний день, блоки из вспененного бетона - весьма распостранённый, экологичный и дешёвый кладочный материал, который по отношению к другим кирпичным стройматериалам, характеризуется повышенной паропроницаемостью и микропористостью.

Штукатурные работы пенобетонной поверхности имеет смысл делать только через 6-9 месяцев (в ряде случаев, до года и более), из-за существенной усадки пенобетона - от 2-3 мм на метр и неизбежного осыпания штукатурки, по этой причине, для оперативной внутрикомнатной отделки пенобетонных строений оптимально использование гипсокартонных или гипсоволоконных фальш-панелей.

Из-за проблем технологии, пеноблоки, в отличии от газобетонных блоков, нередко не обладают достаточной точностью, в следствие чего они укладываются на стандартную цементно-известковую смесь. Однако, присутствие толстых прослоек раствора между пенобетонными блоками, наряду с повышением себестоимости работ, ведёт к образованию очагов теплопотерь и ослаблению теплоизолирующих параметров кладки.

Согласно нормам теплоизоляции домов, для средней климатической зоны достаточно стены из пенобетона толщиной 0.40 м с внешним стекловатной теплозащитой, толщиной 5 см.

Наружная отделка стен из вспененного бетона не должна задерживать прохождение паров влаги из комнат на улицу. Поэтому, не рекомендуется стены из пеноблоков окрашивать „недышащими“ составами, покрывать пенополистирольными плитами, оштукатуривать цементным раствором.

По пожаробезопасности, параметрам теплосбережения, акустической защите блок из пенобетона многократно превосходит глиняный кирпичный материал.

При монтаже стен из пеноблоков необходимо увязать множество правил и строительных особенностей, иначе, вместо снижения затрат на материалы, реально обрести намокающие, довольно прохладные, или треснувшие стены.

К выведению нижнего ряда пенобетонных блоков нужно отнестись максимально внимательно, уточняя по уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность стены.
Согласно рекомендации изготовителя, места под оконными проёмами и места опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов блоков следует проармировать стеклопластиковыми сетками.
Немного выпирающий или неровный пеноблок нужно подогнать шлифмашиной под требуемый уровень по месту его монтажа.
Для установки арматурных стержней, на поверхности сложенных пенобетонных блоков режутся циркулярной пилой пазы в глубину и в ширину 30х30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеем для пеноблоков.
Пенобетонные блоки можно фрезеровать, строгать, пилить обычной пилой, сверлить, штробить прямо на стройке.
По верху пеноблоков, в деревянной опалубочной форме, производится арматуро-усиленная бетонная заливка, высотой - 20 см. По фасадной стороне ж/бетонный пояс утепляется 50-мм вставкой из экструзионного пенопласта.

Кирпичная облицовка

Самый известный кладочный материал для возведения жилища - это, несомненно, лицевой кирпич, который помимо классического внешнего вида, характеризуется значительной (до 100 циклов заморозки-разморозки) морозоустойчивостью и слабым (менее 6%) влагопоглощением, что задаёт продолжительный срок жизни каменных домовладений. Среди облицовочных кирпичей производятся, помимо стандартных, клинкерный, фигурный и глазурованный кирпичи.

В наше время продаётся облицовочный кирпич всевозможных фигур (закруглённая, скошенная, прямоугольная, клиновидная) и цветов (от бежевого до теракотого), а также рельефов (рифлёный, шероховатый, колотый, гладкий), что помогает претворять разные нестандартные строительные идеи.

Лицевая стенка кладётся ложковыми рядами на песко-цементном вяжущем, с перевязкой каждых 4-х ложковых рядов тычковым рядом.
С внешней стороны, на пеноблочную стену плотно крепятся при помощи пластиковых фиксирующих дюбелей, куски минераловатного утеплителя (например, Изомин, Isover, Knauf, Изорок, Rockwool, Ursa), сечением 50 мм, поверх которых настилается гидро-и ветрозащитная ткань (Ютавек, Изоспан, Tyvek).
Поскольку присутствует опасность образования трещин, не следует связывать пеноблоковую и фасадную стенки жёсткими металлическими прутьями, вставленными в швы кладок.
Стена из пенобетона, с наружним теплоизоляционным слоем, изолируется от кирпичной кладки отступом в 2-5 см (по всей высоте дома), для пароотведения, с выполнением входных и выходных отверстий в верхнем и нижнем рядах лицевой кладки.
Положив два слоя пенобетонных блоков, делают связку пенобетонной и кирпичной кладок, при помощи подвижной штукатурной сетчатой арматуры или гнущимися стальными полосами, поскольку пеноблочная и облицовочная стены проявляют разную усадочную интенсивность.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Цельно-плитное основание выполняется по контуру внешних стен здания в виде неразрывной железобетонной плиты и реализуется в заглублённом или незаглублённом исполнении.

В варианте заглубления, железобетонная плита является основой, на которой выстраиваются периметральные части фундамента, которые задают цокольный ярус. При неглубоком расположении грунтовых вод, рекомендуется вертикальные стенки фундамента выполнять монолитным способом, с задействованием гидрозащитных мероприятий, например, пропитки, обклейки, обмазки.

Надземная фундаментная плита практикуется в малоэтажной застройке, на слабых геоподосновах (торфянниках, рекультивируемых, насыпных) и на водонасыщенных участках. Подобный фундамент целесообразен при строительстве подсобных строений, не содержащих приподнятой цокольной части фундамента и подземного пространства.

По имеющемуся опыту, если плита фундамента располагается выше глубины промерзания земли, то есть, когда верхняя сторона монолитной плиты проектируется, как основание для напольной конструкции 1 этажа, возникает потребность в тепловой защите земли под фундаментной плитой и полосой, шириной не менее 1.0 м по периметру.

Оптимальным вариантом является применение плиток экструзионного пенопласта (марок: Teplex, Техноплекс, Ursa XPS, Styrodur, Styrofoam, Полиспен, Пеноплэкс, Примаплекс), из-за того, что иные теплозащитные средства: керамзитовая крошка, минеральное волокно, полистирольный пенопласт - слишком гидроскопичны, что приводит к стремительному уменьшению их теплоизоляционных характеристик в мокрой земле.

Примерная последовательность выполнения одноплитного фундамента с вертикальными стенками в виде непрерывного бетонного кольца:

В первую очередь выбирается слой грунта на планируемую глубину.
На полученное основание высыпается гравийная подготовка, крупностью 40/60, толщиной 15-20 см, и плотно трамбуется.
Устраивается цементно-песчаная заливка, слоем 40 мм.
Накладывается влагозащитный материал с запасом по границе 2000 мм, с целью последующей гидрозащиты стенок фундаментного основания.
С целью предохранения гидроизоляционного слоя от случайных порезов при армировании, по изоляционного покрытия накладывается ещё один пласт из цементного раствора, толщиной около 5 см, по границам которого крепят опалубку по толщине плиты фундамента.
Отливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя слоями из арматурных прутов Ø14 класса А300 с клетками 20х20 см.
В варианте плитного фундамента годится лишь готовый бетонный раствор, марки М300, класса В22.5, подвозимый автомиксером.
Со смещением 200÷250 мм от контура фундаментной плиты, устанавливают опалубку по высоте вертикальных стенок в виде безразрывного ж/бетонного периметра,
В выполненную форму для заливки устанавливается арматурный конструктив, изготовленный из прутков стали марки А300 Ø10-12 мм, и делается укладка бетонной массы.
Продолжительность затвердения бетонной смеси (когда следует делать распалубку) составляет, обыкновенно, 1 месяц в тёплое время года.

Перекрытие из сборных ж/б панелей

В сооружениях с кирпичными стенами для устройства междуэтажных перекрытий обычно применяют ж/б- многопустотные панели.

В индивидуальном домостроительстве обыкновенно употребляют панельные изделия с абревиатурой ПНО, ПК, габаритами: по длине от 210 см до 630 см, толщиной 160 ... 220 мм и шириной 0,99 ... 1,19 метра.

Благодаря методу предварительного напряжения железобетона, панели фабричного производства, отличаются более существенным резервом грузоподъёмности, в сопоставлении с перекрытиями, изготовленными непосредственно на стройке в монолитном исполнении, а также, гарантированностью рабочих характеристик, при более низкой стоимости и быстровозводимости готового перекрытия.

Железобетонные пустотелые плиты отличаются неплохими шумоизоляционными параметрами, в отличие от отлитого железобетонного перекрытия.

Характерные моменты монтажа плитного перекрытия:

Перед монтажом перекрытий, контролируют, по уровнемеру, высотные точки опорных мест колонн и кладки, которые обязаны находиться в одной плоскости: разница в отметках допускается в пределах 15 мм, если необходимо, несущая плоскость доводится песко-цементной смесью.
Плиты опускают автомобильным краном на цементо-песчаную подготовку, небольшая подвижка делается стальным рычагом, до сбрасывания строповых канатов, в случае определения разброса в горизонте с ближайшими плитами сильнее, чем на 5 мм, плиту снимают, исправляют песко-цементную подготовку и опускают заново.
В дальнейшем, после установки перекрытия, монтажные ушки сваривают с подъёмными креплениями смежных ж/б изделий и с установленными в стену анкерами, а межплитные стыки заполняют песко-цементной смесью на полную глубину плиты.
Для компенсации конструкционных деформаций, между внутренней поверхностью стены и краем перекрытия должен составлять отступ, до 50 мм, а ещё, для предотвращения появления мостиков холода, желательно вставить в данный отступ пенопластовый утеплитель.
Необходимо заделать пустоты в местах опирания многопустотных перекрытий лёгким бетоном на 12÷20 см вглубь, для теплозащиты перекрытия в холодный период.

Кровля из профнастила

Кровельный материал настилается на жёсткую конструкцию, собранную из обрешёточного слоя и стропил.

В случае малоэтажных построек, традиционно выполняется схема из 2 и 3-х пролётов с внутренними опорами и наклонными стропильными брусами.

Промежуток между стропильными ногами обыкновенно выставляется около 60÷90 см при сечении стропил 50х150÷100х150 мм; опорные концы стропил закрепляются на фиксирующий брус сечением 10х10÷15х15 см.

Основные козыри профнастильной крыши, в сопоставлении с металлочерепицей, заключаются в минимальных расходах и быстроте монтирования.

Профнастильный материал - это полотна отформованной стали трапецивидной формы, с плёночным красочным покрытием, которые маркируют кодом, обычно: НС35, НС18, МП-35, B-45, С-21, НС44, Н60, Н57, Н44, где числа означают размер сечения профиля.

Для настилки крыши применяется профилированный лист с амплитудой волны от 2 см, для обеспечения требуемой прочности и экономии обрешёточного материала. Рабочий наклон крыши считается не менее 1:7.

В ситуациях сооружения жилой мансарды, крыша с применением гофролистов профилированного металла, как и всякое другое кровельное покрытие из железа, предусматривает использование подкровельного влагоизоляционного материала (Tyvek, Ютавек 115,135, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130), который укрывает подкровельный утепляющий слой от проникновения конденсатной воды.
Водонепроницаемое полотно устанавливают горизонтальными слоями, от низа до верху, с прогибом между стропильными балками до 20 мм и межполосным нахлёстом 10…15 см, с дальнейшей проклейкой мест соединения скотчем.
Длинную сторону профилированного полотна выбирают по поперечному срезу кровельного ската, с запасом 200-300 мм, для надкарнизного выпуска, чтобы исключить нежелательные поперечные сочленения.
Интервал между обрешётинами задаётся толщиной рельефа профнастильного полотна и уклоном кровельного ската: если тип профиля С-8÷С-25, а он круче 15 градусов, то расстояние между обрешётинами делается 0,4 метра, а для профилей НС-35-НС-44 - до 70-100 см.
Монтаж гофролистов профилированного металлопроката нужно производить с нижней линии торца кровли, противоположного к главной розе ветров, для исключения поднимания их при порывах ветра.
Гофролисты закрепляются к обрешёточному настилу саморезными шурупами (размера 30х4,8 мм, с неопреновыми шайбами), в нижнюю часть гофры, а коньковые элементы, наоборот, в гребень гофры. По карнизу привинчивание происходит на всех нижних полках профиля, а потребление саморезных винтов считается до 8 единиц на один м2 профнастила.
Боковое перекрытие профилированных полотен нужно выполнять в 1 гофру, но при угле крыши до 12° - в 2 гофро-волны.

В геологию участка входит проверка и исследование грунта, это позволяет оптимизировать расходы на фундамент.

Что будет если не делать геологию?

Если проигнорировать данный этап, то вы можете выбрать неправильный фундамент и потерять от 1 000 000 рублей на переделках.

Гарантию 10 лет на фундамент, стены, перекрытия и кровлю.

Задать вопрос инженеру

Что входит в Инженерное решение?

Документация о расположении и оснащении всех технических помещений, электроточек, водоснабжения, вентиляции, газа и канализации.

Что входит в конструктивное решение?

Детальный план и инструкция для прораба, в которых отображены все необходимые этапы и технологии при строительстве фундамента, стен и кровли.

Что входит в архитектурное решение?

Создание эскиза и его 3D изображения, в которых отображено расположение и размер помещений, стен, кровли, мебели, окон и дверей.

Что вы получите после этого этапа?

Всю техническую и визуальную документацию. Авторский надзор за ходом строительства. Наш архитектор и конструктор будут еженедельно посещать объект.

Остались вопросы? Задайте их инженеру.

Задать вопрос инженеру

От чего зависят сроки?

Сроки складываются в зависимости от выбранного проекта и материала, (дома из бревна и бруса требуют времени на усадку).

Что такое "усадка дома"?

Это естественный процесс изменения объема деревянных стен и других деталей вследствие высыхания дерева.

Кто будет строить мой дом?

У нас свой штат сертифицированных рабочих и прорабов с профильным опытом работы минимум 5 лет. С 2015 года введен в эксплуатацию парк строительной техники. Подрядные организации мы не привлекаем.

Остались вопросы? Задайте их инженеру.

Задать вопрос инженеру

Хочу, как на этой картинке. Вы сможете?

Да! Можете прислать нам любое изображение и мы спроектируем и построим то, что вы хотите.

У вас в штате есть дизайнер?

Сейчас в штате работают 5 интерьерных дизайнеров с суммарным профильным опытом 74 года.

Что входит в проект интерьерный дизайн?

Составление 3D проекта дизайнером, а также сопровождение и реализация всех отделочных работ.
Также мы произведем и поставим мебель, подходящую под ваш образ жизни и вкус.

Собственно сделал рабочую смету на обсуждавшийся ранее дом 170 кв.м.
Обсчитывал модификацию данного дома с расширенной гостиной, тамбуром на входе и без башни. Общая площадь увеличилась до 185 квадратов за счёт тамбура на входе и увеличения гостиной. С башней данный дом иметь площадь больше 200 квадратов.
Вот план первого этажа. Только на входе ещё добавляется тамбур 4-5 кв.м.
Извините за качество, но что есть.
Это второй этаж-
А вот здесь выложены внешние виды, возможные модификации и планировки
данного дома в более цивильном виде -
Собственно смета сделанна с уклоном в бюджетность, без гламурного пафоса в проекте и отделке. Расчёт на практичного человека, который не настолько богат, чтоб строить дешёвое фуфло а потом гробить кучу денег на его переделку. Собственно я сам такой.
Материалы посчитаны по текущим или немного дороже с учётом того что весной будет традиционное подорожание.
Количество-с небольшим запасом.
Рабочая сила--где только можно бюджетные талибы, особенно--фундамент, стены, штукатурка, стяжка, утепление. Остальные спецы--тоже не с рублёвки и не зажратые по московским меркам.
Итак, Фундамент-- Универсальная плита, уже обсуждавшаяся в разделе плитных фундаментов на этом форуме.
Общая площадь нижней опорной плиты, которая заливается как единое целое с отмосткой - 198,5 квадратов. Она не сплошная, с "окошками".
Бетон:
Нижняя опорная плита- толщина 18-22см 32 куба
Рёбра жёсткости 0.25 на 0.3м в сечении-9,5 кубов
Цоколь- общая толщина бетона - 25см-13.5 кубов
Опоры между верхней и нижней плитой -1.6 куба
Верхняя плита-перекрытие -толщина 16см- 21,5 куба
Всего 78 кубов, при цене 3300 за куб(м-300) -257 400 руб
Арматура:
Решётка везде 20 на 20 см.
Нижняя опорная плита. Армирование в 2 слоя. Нижний - 12мм- 1700м/пог
Верхний-10 мм-1700м/пог
Ребро жёсткости 12мм в 2 нитки +вертикальные стойки для связки с нижней плитой- 550 м/пог
Опоры между 1 и 2 этажом. в 4 нитки 12мм. -150м/пог
Цоколь- 750м/пог 12мм
Верхняя плита- 134 квадрата
Нижний слой -12мм-1450 м/пог
Верхний 8мм-1450м/пог
Общий расход арматуры
8мм-1450 м/пог-17400руб
10мм- 1700м/пог- 30600 руб
12мм- 4600м/пог- 24200руб
Всего 172 200руб + доставка длинномером 9000руб= 181 200 руб
Песок-50кубов 25 000руб
Геотекстиль- 3000 руб
Рубероид 3750 руб
ЭППС- 7,5 КУБОВ- 27 000 РУБ
Пенопласт для утепления цоколя верхней плиты-13,7 кубов- 19800 руб
Доски и брус разные - 15,5 кубов-по 5500/куб- 82 500 руб
из них 12 кубов потом используется повторно на монолитные перекрытия, крышу и леса. Невозвратные расходы- 19250 руб
Крепёж- 7 000 руб
Всякая мелочёвка и расходники- 5 000руб
Монтажная пена- 1200 руб
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛУ: 549 600 РУБ
Затраты по работе силами талибов с толковым мастером-бригадиром, технадзором и наёмным снабженцемпрорабом -
270 000 руб
Общая сумма расходов- 819 600 руб
Продолжение следует.пошёл кофейку попить
Стены.
Модификация из кирпича.
Конструктив наружней стены следующий:
внутренняя несущая стена -25 см, далее к несущей стене крепится грибками
15 см базальтовой ваты или минваты. Базальтовая-лучше.
Потом- 5-7см воздушный зазаор.
Наружний слой-облицовочный кирпич 12см.
Между несущей и наружней кладкой--армирующая сетка. Металлическая или базальтовая.
Высота потолков- 2.80 м на 1-м этаже в чистоте, 2.7 на втором этаже в чистоте. Рабочая высота этажей около 3- 3.1 м.
Одна из модификаций дома по данному проекту из кирпича. Правда с башней.
Как пример на что это будет похоже
Кирпич.
Для наружних стен двойной-рядовой-щелевой маркой не меньше м-150
-рекомендую пр-ва Вехневолжского КЗ
- 16 000 шт по 11.1руб- 177 600 руб
Для внутренних перегородок двойной-рядовой - 6000 шт- 66 600 руб
Облицовочный одинарный - по 7,9 руб (ВВКЗ)-16 000шт- 126 400 руб
Армирующая сетка- 30 000 руб
Цемент -480 мешков по 220 руб- 105 600 руб
40 кубов песка - около 24 000 руб
Нержавеющие трубы для дымоходов камина и котла- 24 000 руб
Расходники. мелочёвка, инструмент, крепёж- 10 000 руб
Утеплитель- минвата или базальтовая вата- 45 кубов - 81 000 руб
Арматура для перемычек- 20 000 руб
Бетон для перемычек- 12 000 руб
Стеклоизол- 3000 руб
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛУ: 704 200 РУБ
По оплате работы. Кладочные работы + технадзор + наёмный прораб-снабженец+ разгрузочные работы и подъём материала - 700 000 руб