Пристроить к старому дому новый дом. Пристройки своими руками из бруса к домам: фото

Пристраивание к жилому дому новых помещений - это оптимальный способ увеличения жилой площади, который мы помогаем реализовать на дачном участке. Пристроить жилые помещения можно как к деревянному дому, так и зданию из кирпича, газобетонных блоков или пеноблоков. Грамотно спроектированная и возведенная пристройка может кардинально изменить как внешний облик основного строения, так и интерьер, и поможет создать практически новый архитектурный образ на участке.

Мы строим любые пристройки, предварительно выполняя индивидуальный проект и просчитывая все детали. При этом, на этапе эскизного проектирования есть возможность увидеть вид коттеджа с возведенной пристройкой в проекте с трехмерным изображением.

Цена пристройки без отделочных работ в Москве и Московской области - от 300 тыс.рублей.

Фото построенных пристроек и разработанные трехмерные проекты можно найти, перейдя по ссылкам ниже:

Фото и описание процесса реализации одного из наших интересных проектов представим на этой странице. Это объект вблизи города Лобни Московской области - строительство каркасной пристройки к дому (кирпичному коттеджу). Пристраиваемое помещение - утепленное, с широкими окнами, предназначенное для отдыха в большом светлом пространстве.

Фундамент пристройки на дачном участке выполнен в виде монолитной железобетонной ленты на сваях. Стены построены по каркасной технологии - одинарный дешевый вариант каркаса с несущими элементами из доски и бруса, обшитыми с двух сторон панелями OSB.

Пространство между стойками и перемычками каркаса утепляется пенополистиролом - эффективным утеплителем, который является достаточно экономным материалом, легким в монтаже. Для строительства небольших недорогих пристроек к дому применение пенополистирола при определенных условиях вполне оправдано, хотя при необходимости можно сделать выбор в пользу других материалов, например минераловатных утеплителей.

Цоколь пристройки к кирпичному дому также облицовывается кирпичем для формирования более гармоничного сочетания с кирпичными фасадами коттеджа, к которому пристраивается помещение. Чтобы построить действительно теплую пристройку, в процессе утепления каркасных стен производится заполнение мелких пустот между брусом и пенопластом монтажной пеной. При значительном расширении, пена попадает даже в скрытые полости, а также дополнительно склеивает составляющие каркасных стен.

Крыша пристройки к дому - односкатная, с небольшим уклоном от коттеджа. Несущая часть крыши - из простых деревянных балок, установленных с рассчитаным шагом, для восприятия снеговых нагрузок. Отделка фасадов - оштукатуривание по второму наружному слою OSB и пенополистиролу (система "мокрый фасад", с вентилируемым зазором). При завершении строительства пристройки окрашивание стен снаружи выполнялось в цветовой гамме, сочетающейся с колористикой коттеджа.

Проектом предусмотрена установка больших пластиковых окон, позволяющих обеспечить построенное помещение максимальным количеством естественного света. Завершают внешний вид пристройки элементы водосточной системы - металлические желоба и трубы, предназначенные для отвода дождевых вод с кровли.

Построить пристройку к дому и выполнить её отделку снаружи - это достаточно сложное дело, требующее детальной проработки проекта и мастерского исполнения. Однако, для полноценного комфортного использования пристроенного помещения нужно грамотно произвести внутренние отделочные работы, а также монтаж инженерных систем.

Инженерные сети пристройки на даче - то электроразводка с монтажом конечных устройств - розеток, выключателей, приборов освещения, а также - водяная система отопления с отопительными приборами (радиаторами). Внутренняя отделка стен и потолка предусмотрена из гипсокартона.

Отметим, что строительство небольшой пристройки не потребует больших финансовых и временных затрат, цена её будет невелика. А вот с конструктивной и технологической точки зрения существует много нюансов, незнание которых может повлечь неприятные последствия. Наиболее распространенная ошибка при строительстве пристроек – неправильное устройство фундамента, наружной отделки фасадов, непродуманные узлы стыковки конструкций пристройки к несущей стене основного здания.

Подобные недостатки в проектировании и строительстве становятся причиной деформаций конструкций в результате осадки грунта под пристройкой к дому.

Мы предлагаем технологические решения, позволяющие избежать таких проблем. При этом, пристройка визуально и функционально становится единым целым с домом. Это достигается за счет тщательного подбора отделочных материалов на стадии проекта и создания 3D-модели в различных дизайнерских вариантах. Помимо строительства пристройки или надстройки, мы можем осуществить полную реконструкцию вашего дома, включающую усиление фундаментов, замену несущих конструкций, устройство новой кровли и отделку фасада.

Здравствуйте! У нас кирпичный дом на поддомке мы хотим пристроить с одной стороны ещё одну комнату размером примерно 3 м ширина 6 м длина из пеноблоков и ещё утеплить. КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?

Жулин Евгений, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

Привет, Евгений из Нижегородской губернии!

Не совсем понял, что вы имеете под понятием "на поддомке". Полагаю, что это просто на территории рядом с домом. И вплотную к нему.

А так вы не один, кто занимается пристройкой к существующему строению дополнительных помещений. Это делают очень многие.

Давайте сначала расскажу, как это делается по строительным правилам и канонам, а потом о возможных вариантах.

В самых оптимальных случаях пристройку к дому планируют еще на стадии строительства основного дома. То есть делают сразу весь однородный фундамент под основной дом и под те пристройки (веранды, крылечки и тому подобное), которые по ряду причин не могут сделать сразу (нет времени, нет денег и др.).

А когда возникает острая необходимость, то законсервированную часть фундамента раскрывают, очищают и возводят над ней то, что хотели.

Но подобный вариант бывает крайне редко. Чаще всего для строительства приходится сооружать новый фундамент. В идеале этот новый фундамент должен быть точно таким же, как и основной, что под существующим уже домом.

Если он будет отличаться, то возможны всякие подвижки нового фундамента и, как правило, деформации пристроенной части дома. Вы, наверное и сами встречали случаи, когда идете мимо какого-либо старого дома, а к нему приделана сбоку, допустим, веранда и она вся перекособочилась, а по примыканию ее стен и крыши к старому основному строению идут трещины и смещения.

Физический смысл такого явления состоит в том, что новый фундамент либо заглублен на меньшую глубину, либо его параметры значительно отличаются от основного фундамента (по ширине, по материалу, по наличию песчаной подушки под ним и многим другим вещам). Не буду расписывать все особенности, для этого много страниц убористого текста надо написать.

Следовательно вы должны осмотреть, а как же сделан фундамент под основным домом. Для чего лучше всего в нескольких местах прошурфить грунт непосредственно рядом с фундаментом. Тогда можно будет увидеть из чего и как он сделан, какова его глубина заложения, есть ли под ним песчаная подушка, из какого материала он - бутового камня, валунов, армированного бетона, кирпичный или еще какой.

После чего копают траншею под фундамент пристроя, в вашем случае - для комнаты. В ваших широтах глубина промерзания грунта колеблется около 1,6 - 1,8 метра. То есть, вы должны откопать на такую глубину грунт. И даже сантиметров на 15 глубже. Запас в эти 15 сантиметров засыпать таким же слоем песка. Этот слой называется компенсационным или по другому. Служит он для того, чтобы почвенная влага, которая сюда попадет (или может попасть), могла впитаться.

Подобная песчаная подушка и впитывает и отдает влагу, не меняя свои геометрические параметры. А если вместо песка у вас будет просто земля или слой глины, то при намокании этого слоя и дальнейшим возможном замерзании образовавшийся лед будет выталкивать расположенный над ним фундамент вверх и подымать дом.

Сложно? Что делать, это теория и еще далеко не полная.

Ширина фундамента делается такой же, как и толщина будущей вашей стены. Если у вас, к примеру, пенобетонный блок размером 20/20/40 сантиметров, то лучше класть блоки так, чтобы толщина стены была 40 сантиметров. При дополнительном утеплении этого вполне достаточно для самых наших суровых зим. С условием, что помещение внутри отапливается.

Класть стену толщиной в полблока можно, но не желательно, даже дополнительный слой утеплителя в 100 миллиметров не будет достаточным. /Таблицы и расчеты не привожу, слишком долго расписывать/.

Другие типы фундаментов для вашего случая использовать не рекомендовал бы. Можно бы вместо описанного выше ленточного фундамента применить свайный или точечный, но там надо будет использовать ростверк, а с ним надо будет повозиться.

В качестве утеплителя используют часто такие типы, как минеральная вата, урса, изовер, базальтовое волокно и некоторые другие. Пенопластовые и пенополистирольные повышенной плотности утеплители для жилой комнаты применять не советую. У них неистребимый запах химии сам по себе неприятен, но в придачу может вызвать еще и аллергию.

Утеплитель в вашем случае может располагаться как с внешней, так и с наружной стороны пенобетонных стен. Расположите изнутри, меньше полезный объем жилой площади. Если снаружи, то увеличиваете внешние параметры строения.

Допустим, утеплитель расположите изнутри (так делают чаще).

Порядок установки утеплителя следующий: На стену крепят маяки плашмя, то есть широкой стороной (антисептированные деревянные бруски-планки сечением около 20/50 миллиметров).

При высоте комнаты около 2,3 - 3 метра и дальнейшим расположением внутренней обшивки стен по вертикали (вагонки, панелей, листов гипсокартона) бруски нашивают параллельно поверхности земли в четыре ряда. Нижний ряд непосредственно над поверхностью будущего пола, верхний ряд под потолком, а два остальных - через равномерные промежутки от первого и последнего рядов.

В случае обшивки гипсокартоном иногда добавляют вертикальные бруски-планки по стыкам его листов. При наличии оконных проемов их также оформляют планками по периметру.

Для чего через бруски сверлят в пенобетонных блоках твердосплавным сверлом и перфоратором (либо просто электродрелью, по пенобетону это вполне сойдет) отверстия под дюбель-гвозди. Диаметр сверла равен диаметру пластмассового дюбеля.

Затем на эти маяки крепят пергамин либо термопленку. Иначе пароизоляционную пленку. К названиям относитесь скептически, их сейчас расплодилось десятками. В любом строительном магазинчике подберете на свой вкус. Посмотрите на сопроводительную этикетку там все расписано как и что.

Располагайте пленку так, чтобы ее гладкая водонепроницаемая сторона была лицом к пенобетону, а шершавой стороной к внутренности дома. Пленку раскатываете по периметру комнаты. Начинайте от потолка, тогда второй ряд пленки будет с нахлестом на верхний и при наличии конденсата между пленкой и пенобетонной стеной влага будет стекать, не попадая на утеплитель.

Крепление осуществляется скобами степплера. При неимении - просто мелкими гвоздями.

Пергамин (ПС-200 - ПС-250) можно использовать и не бояться в дальнейшем в комнате его слабого запаха по той причине, что он еще будет укрыт другими материалами.

Затем на маяки прямо по ним устанавливают еще деревянные бруски сечением 50/50 миллиметров (а если утеплитель будет толщиной не 50, а 100 миллиметров, то сечением 50/100 миллиметров, чтобы этот утеплитель поместился) или металлический профиль из оцинкованного железа с шириной полки равной толщине будущего слоя утеплителя.

Этот второй ряд брусков (или профилей) крепят черными саморезами и шуруповертом. Отверткой замучаешься крутить. Расписывать тонкости крепежа не буду, догадаетесь сами как лучше. Главное - чтобы конструкция не болталась и не ходила ходуном.

Затем между этими маяками укладывают утеплитель, о котором говорили выше. Для лучшей его фиксации используют саморезы необходимой длины и с пластинками из оцинкованного железа. Их можно самому нарезать из листа оцинковки (бывают и готовые покупные). Получается подобие грибка. Заворачиваете на небольшую глубину его шуруповертом в пенобетон. Шляпка прижимает утеплитель, а сам саморез не дает сползать утеплителю вниз.

Затем раскатывают второй слой пленки (здесь пергамин уже не желателен по причине запаха). Крепят ее. По деревянным маякам это не проблема. А по металлопрофилю - сложнее, это делают либо клеем либо саморезами-клопами (самые мелкие из существующих).

Получается стена из блоков, потом воздушный зазор, утеплитель с пленками по обе его стороны. Обшивка.

Некоторые клиенты не делают воздушного зазора, так проще. Не смертельно, но строительные теоретики все-таки рекомендуют в обязательном порядке его делать. Подводя его необходимость под принципы термодинамики.

Затем обшивают стены тем материалом, который вы выбрали. Вагонка деревянная, блок-хауз, плиты ОСПи, панели из выбранного вами материала, гипсокартон, фанера, оргалит. В зависимости от вкуса и наличия необходимого количества денег. Все перечисленные материалы имеют как достоинства, так и недостатки.

Самый плохой вариант - оргалит. Его всегда коробит через некоторое время. Все материалы с наличием химических составляющих (различных смол, формальдегидов и пластификаторов), что бы не говорили производители и продавцы, экологически небезопасны. Даже фанера.

Так что остаются гипсокартон (им чаще всего и пользуются), либо вагонка - блок-хауз. Они как природные материалы с точки зрения экологии отличная вещь.

Их недостаток лишь в том, что со временем они могут в некоторых местах загрязняться. Тогда их надо зачищать наждачными шкурками. Или покрывать составами с минимальным содержанием вредных добавок типа покровита, акватекса и др..

А что до вашего вопроса, а сколько это будет стоить, то это вопрос на засыпку. Всегда на вопрос, обычно женщин-клиенток, желающих построить что-либо и которые хотят узнать цену вопроса, отвечаю так: "А сколько стоят духи?"

Они сразу же говорят: "Ну вы и скажите, это смотря какие - русские, французские, какой фирмы, величина пузырька, место продажи - в навороченном магазине или в подворотне." И т. д. и т. п.

А в строительстве это куда более серьезные расчеты. Разброс по цене может быть на порядок отличен. То есть ваш пристрой можно построить и за сто тысяч рублей и за триста тысяч. (Имеется в виду все - от фундамента, до крыши и отделки).

Почему так? Просто. В одном месте можно купить материалы по одной цене, а в другом месте - по другой цене. Допустим, обшивать внутренние стены можно вагонкой класса "прима" (то же самое, что и "экстра"), а можно обшивать вагонкой класса "С", их цена за квадратный метр отличается в полтора раза.

В Нижегородской губернии пенобетонный блок может стоить в два раза меньше, чем под Питером, и так далее.

Поэтому составляют сначала смету строительства. Она включает в себя стоимость всех без исключения материалов, которые потребны для строительства. Перечень в вашем случае составит около полусотни наименований. Не верите? Давайте примерно распишем. Блоки пенобетонные, цемент, песок, щебенка, арматура, доска обрезная, проволока вязальная, гвозди, дюбеля, саморезы, уголки, скобы крепежные и для степплера, металлические пластины, все в ассортименте.

Фанера, рубероид, пергамин, пленки, подложки, доска половая (как вариант - оргалит, ламинат, линолеум, паркет и тому подобное).

Маяки (из деревянного бруска или металлического профиля), кровельный материал (шифер или профилит, шинглас или ондулин, металлочерепица или глинянная черепица и др.) Железо оцинкованное (для фартуков-примыканий по крыше).

Лаги пола (доска обрезная, либо брус, либо бревно различных сечений).

Блоки оконные (со стеклом, штапиком, петлями, уголками, ручками, шпингалетами, защелками форточными).

Краски, всевозможные покрытия и антисептики.

И еще некоторые другие материалы и комплектующие изделия.

Впечатляет? Но чтобы не создавать сумбура в голове, следует взять несколько листов чистой бумаги и написать общий список. Для чего сначала пишут все необходимое для фундамента, затем для стен, для пола, для крыши и для обшивки и покрытий-окрасок всех этих составных частей пристроя.

И все равно что-нибудь забудете написать. Поэтому это дело не одного дня и часа, а, возможно, недели и даже больше.

После составления списка потребного считают сколько этого нужно в метрах, квадратных метрах, кубометрах, машинах, килограммах, литрах, мешках, рулонах и так далее.

Потом пишут сколько стоит каждая единица материала и умножают эту цену на количество его.

А цена определяется не только в одном месте приобретения, а по всем ближайшим магазинам, рынкам, оптовым складам. Иногда дешевле привезти издалека материал, чем платить тем торгашам, которые находятся под боком.

И в то же время надо смотреть на качество материала, как правило, хороший материал - дороже, хотя и это не всегда бывает так. Да и по количеству материала в упаковке или таре. Порой в рулоне фактически столько-то метров пленки, а написано в 90 случаях на этикетке, что на два-три метра больше. Думаешь, что ее хватит на твой объект, привезешь, раскатаешь, а с пяти рулонов набегает нехватка метров десяти.

Так что всяких нюансов бывает много.

Материал надо доставить к месту строительства. Следовательно в смету добавляется цена транспортных услуг.

Материал надо погрузить на машину и разгрузить с нее. Одно дело, когда вы бросили в свои "Жигули" пару коробок с гвоздями или другой мелочью. А совсем другое, когда надо привезти несколько кубометров пиломатериала. Оно, конечно, (если молодой и здоровый) можно и одному все погрузить и разгрузить, но времени на это понадобится много, грузовик стоит, а шофер требует за простой накинуть сверху стольник-другой.

Поэтому грузчиков и соседей приходится привлекать к этим делам. Не все это будут делать бесплатно.

Следующее, что включается в смету - это заработная плата наемным рабочим. Не исключаю вероятности, что вы и сами все можете сделать без посторонней помощи, но ваше время тоже чего то стоит.

Если вы за это время можете заработать в другом месте в несколько раз больше, чем берут за такую работу наемные мастера, то лучше это им и поручить.

Самое лучшее найти хорошего бригадира (или если угодно прораба), который все организует и все сделает. Вам лишь останется иногда контролировать ход и качество выполнения работ. Но и здесь есть опасность нарваться на непрофессионала.

За свою многолетнюю практику шабашной работы не раз видел всякие чудеса. Но это долгий разговор.

Все рассказанное может где и лишнее, а где и недостаточное, а как составлять смету, можно подробно посмотреть на моем сайте в разделах по строительству дома и по строительству бани. Те материалы устарели лишь в части цен, они изменились за несколько лет и не в меньшую сторону.

Если подвести итог нашего разговора, то скажу следующее. Если надумали строить и вам это очень необходимо, то начинайте. Считайте, взвешивайте, решайте что и как. При всех сложностях люди строят и все получается. Не боги горшки обжигают.

Деньги - это фантики, сегодня они есть, а завтра нет. И их можно потратить на пустяки, а можно и построить то, что пригодится и детям и внукам.

Если осилили прочесть все что наговорил, не помешает.

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

Чем заполнить щель между шлаколитой и брусовой стенами

Необходимость соединить старый и новый фундамент возникает при строительстве пристройки к уже существующему дому: это самый простой способ увеличить полезную площадь дома, если добиться прочного и надёжного соединения. Для пристроек могут использоваться разные типы оснований, и во всех случаях приходится выбирать правильный вариант соединения основания. Как пристроить новый фундамент к старому, и какие способы соединения могут использоваться при строительстве?

Сложности при соединении оснований

Ответов на вопрос, как правильно пристроить фундамент, может быть несколько, так как выбор конкретных решений напрямую зависит от самого дома. Если вы собираетесь делать пристройку в только что построенном своими руками здании, связка фундаментов будет не такой, как при присоединении пристройки к старому дому. Рассмотрим основные варианты связок:

Если здание было построено давно, оно успело пройти все этапы усадки и прочно заняло своё место в грунте. В этом случае пристройку с ленточным или плитным основанием уместнее всего соединять жёсткой сцепкой – соединении на основе общего арматурного каркаса.
Оно создаётся путём просверливания отверстий в бетоне, и в них вставляются арматурные стержни. Такое решение используется не так часто, так как оно подходит только для непучинистых грунтов с высокой несущей способностью.
Если дом только что закончен, и процессы усадки будут идти ещё несколько лет, потребуется строить новый независимый фундамент с деформационным швом. Он позволит соединить две части здания, но при этом обеспечить компенсацию любых воздействий во время усадки. Деформационный шов также служит теплоизолятором, дополнительно закрывая нижнюю часть дома от проникновения холода.

Второй вариант чаще всего используется на пучинистых грунтах, на которых трудно предугадать, как будет проходить усадка, и какое влияние она будет оказывать на основание дома. Построить пристройку с деформационным швом – значит, обезопасить её от трещин в основании, и она сможет прослужить очень долго.

Жёсткий способ соединения фундаментов

Если вы приобрели старый дом, желательно заранее как можно подробнее расспросить прежних владельцев обо всех особенностях и времени постройки дома. Сложнее всего, когда здание было построено очень давно, и за время службы успело сменить несколько хозяев. Будет трудно найти информацию о том, когда проводился капитальный ремонт фундамента, и какой тип основания использовался для этого сооружения.

Чтобы это проверить, копается траншея вдоль дома, после чего нужно оценить глубину заложения фундамента и определить его состояние. Если он ещё достаточно прочен, и ему нескоро потребуется ремонт, можно начинать подготовку к строительству новой комнаты. Подготавливаются чертежи с указанием размеров нового помещения, расположением дверей и окон, а также иной информацией.

Чтобы обеспечить прочное соединение старого фундамента с новым, нужно сделать следующее:

Высохшее основание будет полностью монолитным и прочно соединённым со старым фундаментом дома. Такая пристройка получит надёжную опору, и любые изменения в её основании будут отражаться и на фундаменте дома. Единое основание – надёжный, хотя и достаточно трудоёмкий выбор.

Соединение фундаментов с использованием деформационного шва

Как пристроить новый фундамент к уже существующему, если строительство здания только что закончилось, а хозяева поняли, что потребуется ещё одна комната. В этом случае потребуется сооружать новое основание с деформационным швом. Строения также будут соединены друг с другом, но если усадка будет идти неравномерно, она не повлияет на основание ни основного дома, ни пристройки к нему.

Практика строительства очень похожа, но есть одно очень важное отличие. Нельзя использовать соединение при помощи арматуры, единственный вариант, как пристроить фундамент к существующему основанию – подготовить деформационный шов.

Он представляет собой обычную доску, толщина которой составляет 2-5 см. Её оборачивают рубероидом, полиэтиленом или другим материалом, устойчивым к воздействию влаги, после чего она размещается в пространстве между старым и новым основанием.
Новый фундамент заливается бетоном на арматурный каркас, строительство практически не отличается от первого варианта. Однако после застывания бетона деформационный шов убирается, а пространство заполняют утеплителем и монтажной пеной. Это относительно эластичные материалы, поэтому при колебаниях грунта и вовремя усадки они не позволят появиться трещинам в основаниях здания и пристройки к нему.
Это очень простое в исполнении решение, которое позволит решить множество проблем. Деформационный шов снижает риск повреждения фундамента в результате подвижек грунта, и здание с пристройкой сможет прослужить намного дольше. Такой шов нужен обязательно: если о нём не позаботиться, уже через несколько лет зданию потребуется капитальный ремонт с демонтажем полов.

Строительство фундаментов чаще всего ведётся в осенний период. В самом конце строительного сезона можно залить основание дома, после чего оно в течение полугода будет усаживаться, и после этого можно будет спокойно перейти к дальнейшему строительству.

Строительство столбчатого фундамента для пристройки

Как пристроить фундамент к старому фундаменту, если предполагается возведение простой каркасной пристройки? Это достаточно простое решение, так как каркасные строения стоят очень недорого и возводятся быстро, а из-за небольшого веса для них достаточно облегчённого фундамента. Обычно для этого применяют монолитные железобетонные столбики или металлические винтовые сваи, которые тоже обойдутся относительно недорого.

Установить лёгкое каркасное строение будет нетрудно. Прежде всего, рассчитываются размеры пристройки и количество столбов, которые потребуются, чтобы выдерживать вес пристройки. Обычно они располагаются на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга, кроме того, их обязательно ставят в углах и во всех местах, на которые будет оказываться повышенная нагрузка.

Бетонные столбики можно изготовить из асбестоцементных труб, которые вкапываются в землю на уровне ниже промерзания грунта, а можно использовать обычные бетонные блоки. Ещё один вариант – столбики из кирпича, построить кладку будет нетрудно, и она окажется очень прочной. Мелкозаглублённое основание используется только для самых лёгких сооружений, и если вы хотите возводить пристройку из брёвен или других прочных материалов, лучше построить для них ленточный или плитный фундамент.
На столбы укладывается гидроизоляция, после чего на них можно располагать нижнюю обвязку каркаса и продолжать строительство. В местах соединения стен пристройки и самого дома также обеспечивается деформационный шов из гидроизолированных досок или других материалов, а впоследствии это место прочно утепляется и закрывается монтажной пеной.
Преимуществ у столбчатого основания достаточно много:

Строится оно быстро. Поставить несколько бетонных столбиков можно намного быстрее, чем заливать ленточное основание, а потом много дней ждать полного высыхания бетона. Столбики можно не заливать: если строится небольшая каркасная пристройка, будет достаточно обычных бетонных блоков.
Не требуется привлекать помощь других людей. Установить столбики можно постепенно, справиться с этой работой будет не так уж сложно в одиночку. Но есть и минус: чтобы столбы оставались на одном уровне, не стоит слишком затягивать со строительством после их установки.
Это недорогое решение. Стройматериалов потребуется немного, кроме того, иногда основание пристройки можно соорудить из того, что осталось на участке после основного строительства.

Ленточный фундамент для деревянной пристройки

Брус и бревно – самые распространённые материалы для возведения лёгких пристроек: они доступны по цене, помогают создать уют в жилом помещении, кроме того, это самые экологичные материалы. Для пристроек из этих материалов чаще всего выбирается ленточное основание, изготовленное с деформационным швом или жёсткой стяжкой. Такое сооружение представляет собой армированную бетонную ленту, которая заливается на подушке из песка и щебня.

Ленточный фундамент проще всего соединить с уже существующим основанием, может использоваться как метод жёсткого соединения, так и деформационный шов. Но есть и ещё одно решение: если вы сами строите дом, вы сможете заранее предусмотреть расположение в нём пристройки и внести её в проект. В этом случае фундамент для неё может быть подготовлен сразу, а после завершения его усадки только останется реализовать оставшуюся часть проекта.
Ленточное основание строится быстро, возводится оно следующим образом:

Площадка под пристройку должна быть подготовлена к строительству: её нужно выровнять и очистить от строительного мусора. После разметки территории подготавливается траншея на глубину основного фундамента.
По краям новой ленты устанавливают опалубку, а по дну прокладывается арматурный каркас. Многое зависит от правильного армирования, так как ему предстоит выдерживать вес постройки.
По всей длине нового фундамента заливается раствор. Ленточное основание желательно полностью заливать за один раз, иначе оно не будет настолько прочным. После этого оно должно полностью просохнуть.

Готовую ленточную основу пристройки закрывают многослойной гидроизоляцией: для этой цели можно использовать рубероид и битумную мастику. Защита стен от влаги необходима независимо от материалов строительства, так как любые стены будут постепенно разрушаться, если они будут находиться в экстремальных условиях.

Иногда свой загородный дом в силу тех или иных причин нужно расширить. Например, если появились новые члены семьи и пространства стало мало. В таком случае деревянный или обычный дом можно дополнить пристройкой. И чтобы ее выполнить, вам не нужно будет проводить капитальные строительные работы. Так, если оснастить деревянный дом пристройкой из бруса, это не будет слишком сложно, так как все работы можно выполнить своими руками.

В материале вы узнаете, как своими руками соорудить пристройку из бруса, а также увидите фото пристроек к деревянным домам.

Если ваш загородный участок имеет достаточную площадь, то вы вряд ли столкнетесь с серьезными проблемами при желании пристроить своими руками дополнительную часть к дому. Чтобы определиться с размерами помещений, для начала очертите их план, посмотрите фото в интернете и учитывайте следующее при планировке:

Особенности пристройки на основе дерева

Ниже рассмотрим вариант пристройки, которая сделана на основе бруса. Основное здание при этом может быть как деревянным, так и каменным. Как сочетаются дом и пристройка из бруса, можете посмотреть на фото.

Независимо от того, из какого материала сделан дом, нужно приготовить фундамент под помещение , которое планируется пристроить к нему. Так, фундамент под пристройку должен быть таким же, как и фундамент основного помещения. Если вы сооружали первое своими руками, то наверняка знаете, каким он был.

При возведении фундамента следует узнать следующее:

размеры основания;
глубина заложения;
материал;
особенности конструкции.

Далее от вас потребуется привязать строящийся фундамент к существующему , а затем приступать к сооружению стен пристройки. Если вам ничего не известно о фундаменте дома, то потребуется навести о нем справки.

После установки фундамента нужно подождать порядка месяца, чтобы он отвердел и стал максимально прочным. Особенно это касается мест соединения старого и нового фундамента. Для пущей уверенности можно возвести свайный элемент.

Как возвести стены для пристройки?

После того как вы закончите работы с фундаментом, переходите к стенам пристроенного помещения. Всего их будет три, поскольку четвертая – это уже существующая стена деревянного или другого дома.

В некоторых случаях достаточно и двух стен, но все зависит от архитектуры дома. Если он деревянный, то соединить его с пристройкой из бруса будет просто. Для крепления при этом можно применять:

скобы и пластины из металла;
гвозди;
саморезы;
кронштейны и прочее.

Если пристройка будет выполняться из бруса и вы планируете использовать ее для проживания в течение всего года, то для ее строительства лучше брать материалы размером как минимум 200 на 200 мм.

Стоит помнить, что брус – это достаточно тяжелый материал , который непременно со временем усядет. Именно по этой причине лучше соединять новую пристройку с домом посредством металлических скоб. А более добротную фиксацию лучше выполнять уже после того, как произошла усадка.

Процесс усадки занимает около года или даже больше. Время усадки зависит от следующих факторов:

площади пристройки;
качества строительных материалов;
состояния основного дома.

Не торопитесь с работами - это самое главное в данном случае.

Итак, когда вы дождались усадки, нужно удалить установленные ранее скобы и закрепить их на новом месте. На время ожидания усадки помещение может быть утеплено с помощью любого утеплителя, который максимально вам подходит, например:

войлока;
минеральной ваты или другого материала.

А чтобы улучшить качество теплоизоляции помещения и придать стыкам привлекательный внешний вид, можно взять специальный деревянный нащельник. Если при усадке он слегка перекосится, то его нужно демонтировать и закрепить по-новому.

Вверху стен пристройки и старого здания, если вы планируете сооружение мансарды или устройство кровли, нужно сделать обвязку из брусов , причем тут подойдут материалы более мелкие, размером 150 на 150 мм. Делаем по периметру так называемый пояс, желательно при этом использовать брус, на котором не будет стыков. Однако все зависит от размера помещения. Если будет нужно, то закажите у производителя заранее брус нужного размера, хотя стоить он будет гораздо дороже материалов стандартных размеров от 2 до 6 метров.

Как установить кровлю?

Теперь, когда вы посредством пристройки расширили площадь своего дома, пора приступать к кровле. Процесс ее возведения имеет стандартные технологические правила и состоит из следующих этапов:

Также впереди остались работы по монтажу пола, потолка и отделке. Установить окна и двери своими руками будет вообще несложно. Если ваша пристройка сделана из бруса, то и прочие элементы строения лучше выполнять на основе пиломатериала.

Что необходимо учитывать в процессе строительства?

В процессе возведения пристройки из бруса к дому примите во внимание такие полезные советы и рекомендации от профессионалов:

желательно все работы с деревянными стройматериалами выполнять в холодный период, чтобы сократить время усадки;
теплоизоляцию помещений из бруса лучше всего выполнять изнутри. Так вы не только сохраните первоначальный вид, но и значительно сэкономите на количестве материала для утепления;
все конструкции на основе древесины нуждаются в антисептической обработке специальными составами, которые должны иметь защитные свойства против воздействия влажных сред, бактерий и насекомых. Также в обязательном порядке деревянное строение нужно обработать огнеупорным средством;
крайне желательно, чтобы количество крепежей из металла было минимальным. Лучше выбирать оцинкованные крепежи, они защитят древесину от коррозии.

Особенности присоединения друг к другу построек из разных материалов

В случае если вы планируете пристроить строение из бруса к кирпичному дому, то для того, чтобы качество постройки было высоким и она прослужила вам максимально долго, стоит помнить о следующем:

Когда появляется необходимость расширения жилого пространства своего частного дома, пристройка – наиболее лучше вариант. Как видите, она бывает разной и нужно учитывать огромное количество нюансов в каждом случае и соблюдать правила технологических процессов, тогда результат будет отличным.

Чтобы избежать появления деформаций (трещин) конструктивных элементов, здание приходится разрезать вертикальными, так называемыми деформационными швами. Деформационные швы бывают температурными, осадочными и сейсмичными.

Осадочным швом называется шов, разрезающий здание сверху донизу, включая фундаменты, и допускающий самостоятельную осадку отдельных частей здания в вертикальном направлении. Необходимость в осадочных швах появляется при различном геологическом строении грунтов под фундаментами отдельных частей здания, или при значительной разнице в весе отдельных примыкающих друг к другу частей одного и того же здания. Важно предохранить дом от неравномерного оседания старой и пристроенной к нему новой части.

Причиной оседания фундамента является уплот-нение грунта под влиянием веса строения. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в течение первого года после постройки дома. Грунт под фундаментом «привыкает» к изменившимся условиям. Новые фундаменты обычно оседают быстрее, чем старые, грунт под которыми уже давно отвердел.

Более того, земляные работы при постройке новой части дома могут изменить свойства грунта. Котлованы могут нарушать или ослаблять грунт под старыми фундаментами, особенно если они были долго открыты и подвергались воздействию дождей или мороза. Грунт в недавно засыпанных котлованах обычно бывает рыхлым, что может повлиять на изменение путей потока воды во время осадков. Зачастую такие изменения выявляются только после окончания строительства. В результате неравномерного оседания фундаментов всегда происходит деформация. На стыке новой и старой частей здания образуются -трещины и щели. При подготовке проекта и строительстве пристройки это обстоятельство должно быть учтено.

Деформационные швы

Описанные выше проблемы не возникают, если пристройку к дому отделять осадочными швами. Осадочные швы - это 1-2-сантиметровые щели, проходящие от фундаментов -строения до его крыши между всеми частями здания: перекрытиями, балками, стенами, столбами, полами, окнами и т. д. Заполнителями щелей чаще всего являются пенополистирол, эластичные ленты, пластичные битумные, акриловые или силиконовые массы. Если бы архитекторы не предусматривали осадочные швы, уже через несколько месяцев после окончания -строитель-ства начали бы трескаться полы и штукатурка. Случается, что напряжения, вызванного оседанием, не выдерживают оконные стекла. Двери дома, -находящиеся на стыке двух его частей, перестают открываться. В возникших щелях появляется вода, которая заливает подвалы, помещения под ванной и другие.

Деформационные швы можно запроектировать так, чтобы они были видимыми в тех местах, где они разделяют фасад, или можно скрыть, спрятав под водосточной трубой. Обычно с фасадной стороны деформационный шов закрывают нащельником или заделывают малопрочным материалом, не препятствующим взаимному смещению наружных стен при неравномерной осадке здания. На уровне кровли швы также перекрывают компенсационным устройством.

Защита старой конструкции

Серьезной проблемой при боковом расширении дома является также защита старой, часто конструкционно более слабой части здания. Проще всего запроектировать новую часть дома таким образом, чтобы ее несущие стены вместе с фундаментами располагались по отношению к ранее по-строенной части дома перпендикулярно. Наружные ограждения становятся тогда внутренними стенами новых помещений, а деформационные швы создаются на стыках стен и полов с перекрытиями и стенами пристройки.